изготовление обсады

Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины влажностью, как минимум, 10%. В случае, если она меньше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

1. Бензопила;
2. Машина для шлифовки;
3. Дрель;
4. Шуруповерт;
5. Лобзик.

Далее остается выбрать вид окосячки – для деревянных окон или обсада для окон ПВХ.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующии этапы:

• В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
• Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
• Под него нужно заранее уложить межвенцовыый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть как она выглядит;
• Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
• Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
• Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим размером работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Окосячка: стоимость и расценки

Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

• «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
• «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
• «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

Окосячка в деревянном доме — виды, чертежи, особенности самостоятельного изготовления

Такие рамные конструкции – непременный атрибут любого строения из цельной древесины, будь-то брус или бревно. Окосячка (она же колода, обсада) защищает оконные блоки и дверные косяки от возможной деформации вследствие естественной усадки дерева. Как результат, изменение геометрии последних, что влечет образование щелей, сложности с закрыванием/открыванием створок (полотен) и появление трещин в стеклах (вставных) с их последующим разрушением.

Но и это не все. Даже качественно просушенный пиломатериал в процессе эксплуатации дома постоянно «играет». Это вызывается двумя основными причинами – температурой и влажностью, точнее, систематическими изменениями их показателей (в течение суток, в зависимости от сезона). Правильно собранная окосячка нивелирует этот недостаток деревянных строений (усадку), следовательно, обеспечивает сбережение его конструктивных элементов (блоков дверных и оконных), тем самым способствуя сохранению в доме тепла.

На сайтах компаний, занимающихся изготовлением окосячек, цена указывается в основном в руб/п.м. Выглядят такие расценки привлекательно, но в пересчете на готовое изделие стоимость возрастает раза в 4 – 5.

Классификация окосячек

Какой-то отдельный вид колоды выделить невозможно. Все зависит, из чего и для какого проема делается обсада.

По материалу защищаемых конструкций:

• Для деревянных (оконных и дверных блоков).
• Для ПВХ (окна пластиковые). Иногда в деревянных домах в проемы устанавливаются и такие изделия.

• Силовая обсада (чаще всего делается для дверных проемов).
• Чистовая. Для домов из древесины не делается, так как они (в основном) поверхностной отделке не подлежат.
• Черновая (без выборки), если предполагается дальнейшая облицовка фасада и помещений дома.
• Еврообсада.

• Колода-массив. Для ее изготовления берется только цельная древесина.
• Клеевая. Собирается из композитных досок (склееных ламелей), которые скрепляются между собой также клеевым составом.
• Окосячка комбинированная. Данное инженерное решение считается универсальным и дешевым, и именно оно в основном и реализуется при изготовлении обсады своими руками. Доска наборно-клеевая идет лишь на подоконник; остальные элементы делаются из цельной древесины.

Здесь два варианта – окосячка П- и Т-образная.

Составные части колоды и их рекомендуемые параметры

Основные элементы окосячки показаны на рисунках.

Требования к заготовкам для колоды

• Показатель влажности – не менее 10%. Использование более качественно просушенной древесины чревато разрушением окосячки. Дело в том, что для возведения сруба применяется пиломатериал с влажностью, как правило, от 12 до 18%. Неравномерность усадки бревен (бруса) приведет к тому, что изменение геометрии самого проема и колоды будет происходить по-разному.

• Ширина короба (в мм) – до 25. Это рекомендуемый максимум. Превышение этого значения по принципу «больше – надежнее» повышает риск появления в досках окосячки трещин, которые в конечном итоге вызовут разрушение всей конструкции колоды.

Линейные параметры окосячки подбираются индивидуально под конкретный проем.

Нюансы монтажа окосячки

• Первый этап – обработка всех поверхностей (в том числе, и торцевых частей стен) противогрибковым препаратом.
• Колода должна быть подвижной, чтобы компенсировать изменения проема. Потому со стеной она жестко не скрепляется.
• При ее сборке крепежные детали в виде саморезов, гвоздей, а также клеевые составы не используются. Все соединения по принципу шип-паз, так как конструктивные элементы окосячки должны сохранять некоторую подвижность. Только в этом случае она не разрушится, даже если усадка дома будет протекать неравномерно.
• Утеплитель, который закладывается в проем торец стены – боковина окосячки, выбирается только эластичный, мягкий. Например, льноватин (или волокно), полосы минваты, пакля (хотя она и не лучший вариант; быстро сгнивает и в ней заводится моль). Производить теплоизоляцию методом запенивания категорически запрещается. После отвердевания жидкая масса намертво прихватывает короб, и тогда обсада становится бесполезной. «Обездвиженная», свою функцию по защите оконного (дверного) блока она не выполнит.

Варианты установки обсады

• «Закладной брусок»

Это основная схема. Все остальные, которые практикуются, являются ее производными.

То же самое, но в зеркальном отражении.

Такая технология для деревянных строений применяется крайне редко, и она является наиболее сложной в исполнении своими руками.

После монтажа окосячки производится дальнейшее оформление фасада (если это предусмотрено в зависимости от ветхости строения) – дополнительное утепление проема, крепление наличников и так далее. Некоторые домашние умельцы используют окосячку как элемент декорирования дома.

Изготовление подобных «художественных» коробов намного сложнее, но для того, кто все привык делать своими руками, это не препятствие. И потраченное время того стоит.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Зачем нужны проемы?

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки). Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

Цена окосячки: от 260 рублей за метр погонный

Для того чтобы рассчитать цену обсады проёма окна или двери вы можете воспользоваться прайсом в разделе цена окосячки для этого нужно лишь знать ширину C и толщину D окосячки. В данном разделе вы можете самостоятельно обсчитать цену вашей окосячки. Цена монтажа окосячки: 900 рублей за метр погонный. Доставка с производственного склада: 50 рублей за 1 км. Доставку мы осуществляем собственным транспортом. В стоимость доставки включена погрузка и подача на борту автомобиля.

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная.

Т – образная окосячка предполагает изначально выполнение боковин коробки с шипом, чтобы получилась цельная конструкция. Затем боковины вставляются в готовые пазы в торцах проемов.

Перед установкой обсады проем необходимо тщательно подготовить – вырезать гребень или паз и провести обработку антисептиком. У нас вы можете купить обсаду (окосячку) и того, и другого вида. Мы производим клееную обсаду, в процессе эксплуатации она выдерживает большие нагрузки, не подвержена изменению под воздействием различных факторов и после установки, сразу готова к окрашиванию. Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обсады и производят ее установку. Стоимость окосячки складывается из размера и типа материала, из которого она будет сделана. Примерный срок изготовления обсады 10 – 15 дней, зависит от объема заказа. Все работы по изготовлению и монтажу обсады выполняются высококвалифицированными мастерами. Мы гарантируем качественно проделанную работу в срок. Не стоит пренебрегать установкой настоящей качественной обсады окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обсады, например, обычная доска с закладным бруском. Однако нет гарантий, что это в дальнейшем не повлечет за собой деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых. Лучше изначально все работы по строительству дома выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление возникших в процессе эксплуатации проблем.