каркасная баня 3х4 своими руками пошаговая инструкция

Каркасная баня 3х4 своими руками: делаем на долгие годы

Процесс банных процедур – это самый доступный способ чтобы поднять тонус мышц и улучшить свое самочувствие. Именно поэтому те люди, у которых есть пустующий участок территории, делают на нем баню.

Для тех людей, которые хотят соорудить такую постройку самостоятельно хорошо подойдут каркасные виды парилок. В этой статье мы рассмотрим, как строится каркасная баня 3х3 своими руками, а также подобные модификации, но с размерами 3*4 и 3*5.

Составные элементы парной

Достоинства таких бань

С давних времен наши прадеды строили бани из рубленой древесины. Но с течением времени эта проверенная временем технология потеряла свою актуальность. Дело в том, что современные способы строительства намного приемлемее по стоимости и времени, а по качественным характеристикам ничуть не уступают.

Самая востребованная технология на сегодняшний день это каркасное строительство.

Предлагаем вашему вниманию основные преимущества такого способа:

• Строительство в короткие сроки;
• Возможность постройки в любой период года;
• Никакой усадки;
• Невысокая цена постройки и эксплуатации;
• Возможность маскировки электрооборудования и коммуникаций;
• Много вариантов наружной и внутренней отделки.

Важные моменты

Перед началом всех строительных работ проект каркасной бани 3х4 (и любой иной также), должен содержать в себе ряд технологических и строительных решений.

• Теплоизоляция . Качественно проведенные мероприятия по герметизации и утеплению бани будут гарантом хорошего воздухообмена. Для этих работ наиболее часто применяют стекловолокно или минвату, потому что у них великолепные характеристики;
• Пароизоляция . Главный недостаток при каркасном строительстве – появление конденсата. Объясняется это тем, что влага во время дождей и снегопадов через щели проникает внутрь каркаса. Поэтому чтобы избежать такого явления нужно хорошо провести этап этих работ.

Хорошим решением будет применение пароизоляционной пленки или пергамина, они укладываются между слоем внутренней обшивки и утеплителем. Рубероид специалисты не рекомендуют использовать, так как при нагреве он выделяет неприятный запах;

• Правильный выбор древесины . Для строительных работ пригодны только хорошие просушенные доски. Идеальны для этих задач осина, лиственница и липа.

Они обладают низким показателем теплопроводности и почти не деформируются. Сама вагонка должна быть без недостатков и высшего сорта.

Фольгированная минеральная вата

Процесс строительства

Если вы уже определились с местом строительства, то нужно заняться анализом грунта. Затем на плане строительства определиться, где будет установлена печь, дымоход, вентиляция и решить какой материал взять для крыши.

Хорошо продуманный проект каркасной бани 3х5 – это как минимум половина дела, поэтому тут нужно быть внимательным к мелочам. Вполне возможно, что вам придется по душе наш рассматриваемый проект.

Делаем фундамент

Благодаря тому, что такая постройка имеет небольшой вес, основу можно строить по упрощенной схеме. Вполне приемлемый вариант – столбчатая основа с содержанием асбестоцементных труб залитых бетоном.

Приведем для вас последовательность работ для её создания:

• Приобретение асбестоцементных труб, они имеют длину сорок метров, а диаметр десять сантиметров;
• Бурение скважины. Её достаточно будет сделать с глубиной полтора метра и диаметром двадцать сантиметров;
• Берется труба и разрезается пополам, затем вставляется в скважину и засыпается песком;
• Приготовляется раствор, состоящий из цемента, песка, мелкого щебня и воды;
• Полученную смесь заливают в трубы.

Фото процесса создания фундамента

Первоначальная стадия постройки любой каркасной бани – это её обвязка. Для этих работ потребуются доски 100*50 мм, которые нужно заранее обработать антисептическими средствами. Вначале производим разметку стен, а после приступаем к обкладке по наружным контурам.

Доски скрепляются гвоздями, а обвязка цоколя опорами. Нижняя и верхняя обвязки делаются из досок, для того чтобы настелить рубероид нижнюю от фундамента нужно отсечь.

Инструкция постройки указывает на необходимость периодического контроля горизонтального уровня с помощью ватерпаса. В том случае, если выявлены отклонения, то кладутся прокладки из толя в несколько слоев. Монтируются стойки с учетом того, что в дальнейшем еще придется проводить работы по обшивке и теплоизоляции.

Важно. Чтобы придать прочности конструкции лаги и обвязку закрепляют благодаря ранее замурованным металлическим пластинам. В самом конце обвязка обрабатывается раствором предотвращающим гниение и деформацию.

Строительство стен

На этом этапе строительства очень важно расстояние между осями и этот параметр должен быть равен 0,6 метра в том случае если проем не состыковывается с остальными стенами. В ином случае зазор нужно взять 0,4. Что касается интервала между стойками, то он выбирается в зависимости от габаритов дверей и окон бани.

Важно. Мастера банщики настоятельно советуют сооружать дополнительную стойку, на месте где рама присоединяется к перемычкам или стене. После закрепления углы рамы проверяются строительным уголком на факт наличия угла в 90 градусов.

Каркасная баня 3х4 – генеральный план

Сборка начинается с формировки угла – вначале собирается стена, которая в дальнейшем будет соединяться с привязкой. После этого проверяется вертикальность, и крепятся временные подкосы.

Далее устанавливаются под прямыми углами другие рамы, а все обвязки закрепляются с помощью досок прибиваемых гвоздями. Процесс обшивки начинается после проведения работ по установке каркаса.

Кровля и отделка

Работы по созданию кровли делаются как обычно, единственное пожелание к ней – это хорошая вентиляция. Что касается отделочных работ, то тут есть место, где разгуляться вашей фантазии.

Снаружи можно применить:

• Декоративную плитку;
• Штукатурку;
• Сосновые или еловые доски;
• Блок-хауз;
• Сайдинг.

Перед этими работами на стенку набивается гидро- и теплоизоляционные материалы. Во внутренних работах лучше всего применять вагонку, но не покрывать её лаками и красками, так как при нагреве они могут выделять вредные вещества. Для чернового пола применяются листы ОСП.

В этой статье мы рассмотрели процессы строительства типовых проектов бань с размерами 3*3, 3*4, 3*5 метра. Самостоятельная сделанная каркасная баня 3 на 3 станет «райским уголком» вашей дачи или коттеджа, благодаря которой вы сможете позаботиться о своем здоровье (см.также статью «Строительство фундамента под баню своими руками — виды и особенности применения»).

Внешний вид готовой бани

Строительство каркасной бани своими руками

Баня занимает особе место в русской культуре — это святилище для отдыха и расслабления. В наше время позволить себе баню может каждый владелец дачного участка. Если нет денег на покупку сруба, можно возвести на участке каркасную баню своими руками. Работы не отличаются сложностью, а выполнить их можно с минимальным набором инструментов, не обладая навыками монтажника.

Преимущества и недостатки сооружения

Баня многими дачниками ассоциируется с массивной конструкцией из деревянного сруба или кирпича. Сооружение в таком случае будет красивым, подчёркивающим достаток владельца, но крайне дорогим. К тому же по срокам строительство растянется. Специалисты рекомендуют обратить внимание на каркасно-щитовой вариант.

Преимущества технологии:

• Низкая стоимость.
• Не нужен массивный фундамент.
• Низкая теплопроводность стен позволяет быстрее нагреть помещение.
• Коммуникации проводятся внутри стен, что улучшает эстетику.
• Нет усадки после возведения.
• Материалы экологичны и безопасны.
• Работу можно выполнить не обладая строительными навыками.
• Для строительства не потребуется применения особой техники.
• Отделка выполняется различными вариантами.
• Мокрые способы отделки отсутствуют, что даёт возможность работать практически в любую погоду.

Технология набирает популярность. Основное ее преимущество в стоимости. Строительство каркасной бани обойдётся в 2−3 раза дешевле возведения сруба и кирпичных стен. Монтаж легко выполнить самостоятельно, даже в одиночку, если планируется небольшой проект. Судя по отзывам владельцев, в каркасных банях созданы все условия для комфортного отдыха.

Однако, есть и недостатки:

• Грибок — главный враг. Поскольку здание не монолитное, а состоит из множества деталей, то между ними есть щели. Через них просачивается воздух снаружи, вызывая выпадение конденсата. Как результат — повышенная влажность на стыках, и появление плесени. Но решение проблемы есть — качественное утепление стыков и обработка древесины антисептиком.
• Использование дешёвого пенопласта в качестве утеплителя пожароопасно.
• Нельзя использовать древесину даже с небольшим превышением влажности, поскольку тогда увеличатся зазоры на стыках при усыхании.

Все недостатки разрешимы, но придётся приобрести качественные материалы. Строительство каркасных бань следует вести, строго соблюдая технологию, тогда проблем не возникнет. Опасность возгорания утеплителя — спорный вопрос. Безопасной можно считать только кирпичную постройку с минимальной отделкой.

Оформление проекта

Проект позволяет задокументировать идеи, определиться с размером и материалами, а также провести подсчёт количество стройматериала и бюджет. Размер каркасно-щитовой бани владельцам стоит выбирать, исходя из количества человек в семье, и наличия свободного места на участке. Последнее часто в дефиците, особенно в дачных кооперативах.

Для небольшого участка подойдет стандартный проект бани 3х4. Но следует помнить, что в ней комфортное пребывание возможно одновременно лишь для двух человек. Поэтому для больших семей целесообразно присмотреться к проектам 4х5 или 4х6. Размеры могут быть любыми на усмотрение владельца. Главное, чтобы было место для постройки. Баня малого формата 3х4 с единым помещением для парилки, раздевалки и душевой не очень удобна. Поэтому целесообразно разделить её на несколько помещений, пусть и небольших по площади.

Обогрев, как правило, делают дровяной печью, которую делают из кирпича или чугуна. Есть ли смысл подключать газовое отопление? Некоторые владельцы так и делают, чтобы проще было управлять температурой.

Сооружение хозяйственного назначения, включая баню, которое возводится на земельном участке, подлежит государственной регистрации. Для этого нужно обратиться в Росреестр после окончания строительства и внести сведения в ЕРГН.

Варианты фундамента для разных почв

Повышенная прочность от основания не нужна ввиду лёгкого веса каркасной конструкции. Но фундамент должен быть качественным и соответствовать типу почвы под ним.

Нельзя делать на мягком грунте основание мелкого заложения — это приведёт к неминуемой усадке. Поэтому важно правильно выбрать вид основания.

Деревянный или брусовый тип

Прочная почва и проект лёгкой бани размером 3х4 допускают возведение сооружения на деревянном фундаменте. Такой тип идеально подходит для глинистой почвы, которая не страдает переизбытком влаги, но имеет сезонную подвижность.

Для фундамента используют твёрдые сорта древесины, желательно дуб. Его обрабатывают антисептиком или покрывают пылевлагозащитными материалами: смолой или маслом с воском.

Древесина должны быть максимально сухой перед установкой. После монтажа брусья закрепляют по бокам кольями.

Лёгкая баня на блочном фундаменте

Баня небольшого размера при установке внутри тяжёлой печи может размещаться на основании из блоков. Но такой тип основания эффективен лишь при неглубоком слое промерзания грунта зимой.

Для формирования фундамента нужно установить газосиликатные блоки по периметру стен и закрепить и грунтом. При этом блоки выставляют строго по уровню. Отклонения исключены.

Столбчатый вариант

Подходит для почвы с неравномерной структурой и высоким уровнем грунтовых вод, где возводится фундамента повышенной глубины. Для надёжного закрепления в землю вбивают трубы, на которые ставят постройку. Техника для работ не нужна. Из инструментов понадобятся: бугр, цемент, трубы из пластика или асбеста.

Порядок возведения:

1. Выровнять грунт, наметить точки установки столбов.
2. Пробурить отверстия глубиной до 50 см. Сделать гидроизоляцию дна полиэтиленом.
3. Залить бетон и установить трубу на глубине около 30 см.
4. Дождаться застывания и наполнить трубу бетоном до конца.

Ростверк формируют поверх столбов из твёрдых пород дерева или металла. Экономичный и эффективный вариант для каркасной бани на мягкой почве.

Свайно-винтовой каркас

При возведении каркасной бани своими руками ее массивная конструкция при постройке на грунте с глубоким промерзанием предполагает формирование свайно-винтового фундамента. Сваи забивают ниже глубины промерзания — до твёрдого грунта. Обвязку свай, как и при столбчатом типе, выполняют древесиной или металлом.

Ленточное основание

Пучинистая и надёжная почва позволяет сформировать для постройки ленточный фундамент. Строить его просто и быстро. Главное — произвести всю заливку бетоном сразу для формирования монолита.

Порядок действий:

1. Формирование траншеи с периметром по размеру стен, шириной 40 и глубиной 50 см.
2. Засыпать дно траншеи грунтом на 15−20 см. Для лучшей утрамбовки его увлажняют водой.
3. Установить опалубку высотой 50 и шириной 30 см.
4. Провести армирование основания фундамента. Арматуру связывают, а не приваривают между собой.
5. Залить бетон.

Чтобы бетон не разрушался под воздействием влаги, его нужно защитить. Гидроизоляцию выполняют рубероидом или толстой плёнкой. Но лучше предварительно в раствор добавить гидроизолирующее вещество — так надёжнее.

Монтаж пола

Пол формируют брусками 5х5, которые закрепляют к лагам саморезами. Сверху настилают доски чернового пола. Затем устанавливают гидроизоляцию в виде плёнки или рубероида и утеплитель — минеральную вату. Толщина теплоизоляции — не менее 10 см. Под чистовую отделку тоже кладут гидроизоляцию в виде пергамина, чтобы не испортить минеральную вату.

Особенности монтажа пола в моечной:

1. По периметру пола снять почву на глубину 50 см.
2. Засыпать котлован песком и гравием толщиной 10 см. Это позволит избежать создания приямка.
3. Лаги формируют из асбестовых труб, которые заливают бетоном при формировании фундамента. Это предотвращает возможное смещение лаг.
4. Формируют черновой пол. Между досками оставляют зазор в 5−7 мм, чтобы установить резиновые прокладки.
5. Далее, гидро- и теплоизоляция с формированием чистовой отделки после установки стен.

Постройка по такому варианту позволяет полу в моечной быстрее высыхать. Это продлевает срок эксплуатации древесины.

Изготовление стен

Перед установкой стен нужно определиться с местом расположения дверей и окон. В небольшой бане стойки формируют по углам строения. На передней и задней стенках, которые длиннее, устанавливают дополнительные стойки посередине. Но их можно сместить из-за особенностей установки окон и дверей.

Пошаговый порядок возведения стен:

1. Установить угловые стойки. В вертикальном положении фиксируют сначала временно рейками, но строго по уровню.
2. Ставят вертикальные стойки по бокам. Нижние части боковых стоек закрепляют металлическими уголками. Потом такой порядок действий с передней и задней стенками.
3. Ставят дополнительные усиливающее элементы в виде брусьев. По размерам формируют коробки для окон и дверей. Дверь ставят одну. Окна — одно или два для раздевалки. Небольшого размера, чтобы исключить потери тепла. Задача окон — вентиляция.
4. Все соединения укрепляют металлическими уголками. Рекомендуется использовать саморезы вместо гвоздей — так надёжнее.
5. Таким же образом формируют основания стен внутри бани по наличии таковых.
6. После формирования каркаса стен их обшивают. В качестве обшивки подойдёт вагонка или ОСП плиты.

После обшивки внешних стен устанавливают утеплитель. Для формирования каркаса обычно используют брус 10х10 см, поэтому утеплитель должен быть не тоньше. Как построить каркасную баню с хорошим утеплением — это использовать минеральную вату. Недорогой материал, которым легко уплотнять щели. Их нужно тщательно закрыть, зазоров быть не должно. Если пропустить какое-то соединение без утеплителя, то это приведёт к быстрой потере температуры внутри бани.

Пароизоляция выполняется из фольги. Минимальная толщина — 40 мкм. Стыки фольги соединяются скотчем. Порядок укладки — сверху вниз полосами. Для закрепления к дереву используют степлер, но можно клей.

Шаблон позволит облегчить монтаж стропил. Его делают из лёгких досок и ставят рядом с местом установки каждого стропила. Избежать ошибки с такой системой легко.

Инструкция формирования крыши:

• Сборку производят на земле для удобства работы и точности изготовления. Потом готовую конструкцию поднимают.
• Каждая деталь устанавливается на собственное место над центральной балкой. Места нужно разметить заранее ярком карандашом.
• Крыша должна иметь вентиляционные отверстия. Между стропилами и контррейкой устанавливают обрешётку.
• Фронтоны легче закрыть плитами ОСП — так сформируется цельный элемент.

Шифер — лучшее покрытие для кровли. Рубероид не рекомендуется использовать, поскольку он быстро и легко рвётся. Можно воспользоваться металлочерепицей, так эстетичнее. Но при дожде будет слышно металлическое постукивание.

Внутренняя отделка

Перед проведением внутренних отделочных работ устанавливают окна и двери. Важно заклеить все стыки при монтаже во избежание сквозняков, особенно в холодное время года. Для этого подойдёт акриловый герметик.

Советы по внутренней отделке:

• Красить стены внутри помещения запрещено. Лакокрасочные материалы при воздействии высокой температуры будут выделять ядохимикаты. Да и запах стоять будет неприятный.
• В парной обязательно пароизоляцию делают из фольги. Для остальных помещений подойдет пергамин.
• Минимальная высота потолка — 2,2 м.
• Стыки между стенами и потолком необходимо качественно утеплить. Можно проклеить их герметиком.
• Чистовую отделку желательно выполнить вагонкой из липы или других сортов древесины с приятным запахом. Экономить тут не нужно, особенно для парной.

Монтаж печи выполняют согласно инструкции, соблюдая правила противопожарной безопасности. Котёл размещают в предбаннике, и лишь его задняя стенка должна выступать в парную. Материал изготовления котла — кирпич. За неимением навыков его укладки можно приобрести готовый котёл.

Качественная вентиляция — залог хорошего микроклимата. Парная обязательно должна вентилироваться через асбестовую трубу диаметром около 12 см. Трубу выводят до чердака.

При строительстве каркасной бани своими руками, главное, проявить фантазию. Бюджетный проект — не значит простой и некрасивый. В руках хозяйственного человека всё приобретает красивый вид. В будущем стены можно украсить, а территорию вокруг облагородить.

Каркасная баня 3х4 своими руками: Проекты с Фото

Каркасную баню построить намного проще и быстрее, чем кирпичную или сруб. Масштабные чертежи, дорогостоящие материалы и работы, внушительный фундамент – все это отсутствует. Главное правильная термо- и гидроизоляция, а также готовый проект, на который можно ориентироваться.

Проект каркасной бани 3х4 м

Под такую постройку достаточно ленточного или столбчатого фундамента. Сооружение практически не дает усадки ввиду своей легкости, поэтому для основы маленькой каркасной бани необходимо приобрести лишь хорошо просушенный брус размерами 20х20 см для стоек и доску. Чертежи наиболее простых и малозатратных бань можно увидеть ниже.

К преимуществам каркасных бань также можно отнести отсутствие деформации, возможность сделать инженерные коммуникации скрытыми, разнообразие отделочных материалов. Строение с квадратурой 12 м 2 также прекрасно удерживает тепло, как и сруб.

Чтобы ваша баня прослужила долго и не требовала ремонта, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• каркас должен рассполагаться на ровной поверхности;
• не стоит выбирать самую дешевую термоизоляцию;
• древесина должна быть качественной, не тонкой и тщательно обработанной антисептиками;
• если каркас вызывает сомнения относительно шаткости, его обязательно усиливают подкосами.

Каркасные бани не бояться усадки, так как материал достаточно упруг и не боится усадок. Верхние срезы цоколя ложатся на опорные, хорошо гидроизолированные брусья. Лучше если они будут из дуба, лиственницы или граба. Для связки деревянного пояса и фундамента использую анкера из арматуры (1,4-1,6 см) с крючками, заглубленными в бетон до 20 см. С другой стороны должна присутствовать резьбы под гайку.

Угловые стыки, как правило, делают «под лапу» и закрепляют анкерами. Дальше – выставляются крайние стойки (10х15 см) вертикально и закрепляются при помощи укосин. Толщина стоек должна соответствовать толщине утеплителя.

Для строений 3х4 м допустима установка подкосов на угловых стойках.

Если баня будет двухэтажная, лучше ставить подкосы в каждом пролете. Шаг стоек каркаса 0,6-0,8 м. Они крепятся к опорному брусу при помощи стальных скоб. Брусья должны быть сечением не менее 5х15 см.

Особенности постройки каркасной бани

Каркасная баня прослужит достаточно долго при использовании качественной и надежной термо- и гидроизоляции. Снаружи здание можно защитить от внешнего воздействия сайдингом или блокхаусом, которые сделают баню похожей на сруб и уберегут от гнили или плесени.

На самом деле мини-баню вполне можно оборудовать самостоятельно. Никакие особые навыки не требуются. Главное, представить, как она должна выглядеть (с террасой или без), продумать эргономичное отопление и водоотведения, теплоизоляцию и ознакомиться с типовыми вариантами. Фото проектов каркасных бань 3х4 своими руками можно посмотреть далее.

Готовый проект небольшой банной постройки можно заказать у ряда фирм, однако, чтобы в итоге не разочароваться и при желании, все можно сделать и самостоятельно. Для начала, необходимо заложить фундамент, а это значит прикупить асбестоцементные трубы длиной до 40 м и диаметром не менее 10 см. Также необходимо пробурить скважину – диаметр – 20 см, глубина – 1,5 м. И, приготовить раствор из воды, мелкого щебня, цемента и песка.

Важный этап в постройке бани своими руками – обвязка, для чего необходимы доски 5х10 см, обработанные антисептическими растворами. Делается разметка стен и производится укладка материала по внешнему контуру. Доска ложится наружными гранями и крепится гвоздями. Цоколь соединяется при помощи опор.

Обвязки (верхняя, нижняя) – выполняются из досок, настил рубероида от нижней поверхности отсекается. Все проводимые работы контролирую уровнем. При отклонении, осуществляют дополнительную укладку толя. Чтобы конструкция была прочной обвязку и лаги закрепляют с использованием предварительно вмонтированных металлических пластин. Их также нужно обрабатывать антисептиком.

Возведение стен требует измерения метража между осями. Если нет стыковки со стенами – хватит 0,6 м, при их наличии, необходим зазор в 0,4 м.

Интервалы от стойки до стойки будут зависеть от размеров оконных проемов и дверей. Рамы, после закрепления необходимо проверить на точное совпадение с прямоугольными параметрами. Стропильные конструкции лучше собирать на открытом участке земли. Кровлю предусматривают с вентиляционной системой. Для придания строению жесткости стены оббиваются штукатурной дранью.