Устройство маяков из раствора или деревянных реек
Устройство маяков из раствора или деревянных реек
Чтобы штукатурка легла на поверхность как можно более ровно, стены следует провесить, т. е. набить гвозди, располагая их строго вертикально и горизонтально. Прежде всего на расстоянии 30–40 см от потолка и угла стены вбивают первый гвоздь на такую величину, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например на 2 см. Со шляпки первого гвоздя опускают отвес так, чтобы он не доходил до пола на 10 см. Шнур укрепляют на шляпке гвоздя и по установленному шнуру вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка почти что касалась шнура. Таким образом набивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены, сначала вбивая третий вверху и четвертый внизу.
После этого с первого гвоздя натягивают шнур на четвертый гвоздь, а со второго на третий и проверяют, не касается ли шнур поверхности стены. Если касается, то пару гвоздей вынимают из стены и вторично устанавливают по отвесу.
Если стена имеет длину 4–5 м, то в ее середине необходимо набить еще од ну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по второму и четвертому гвоздям, вбивают седьмой и восьмой.
К шляпкам этих гвоздей приставляют деревянные рейки. Чтобы они не колебались, на гвозди следует нанести известково-гипсовый раствор или чистое гипсовое тесто. Как только раствор или гипс слегка схватится, его излишки снимают на уровне шляпок гвоздей.
Таким образом устраивают так называемые марки. К этим маркам приставляют прави?ло, закрепляют и наносят раствор или гипсовое тесто в пространство между прави?лом и стеной. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, прави?ло снимают, и на поверхности стены остается полоса, называемая маяком. Выступившие излишки срезают. Устроив таким образом все маяки, на них исправляют раковины. Готовые маяки будут служить теми направляющими, по которым будет двигаться прави?ло.
Теперь можно между маяками наносить раствор и приставлять к ним прави?ло, нажимать на них и вести снизу вверх, снимая тем самым излишки раствора. Таким образом легко нанести ровный слой штукатурки. После нанесения грунта и исправления на нем дефектов маяки, если они выполнены из раствора, насекают и замазывают тем же раствором, из которого выполнялся грунт. Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. После этого приготовляют накрывочный раствор, наносят его и разравнивают полутеркой.
Чтобы накрывочный раствор легче разравнивался и быстро не твердел, грунт лучше всего смочить водой и только после этого выполнять накрывку. Затирка производится обычным способом.
Для устройства деревянных маяков необходимо описанным выше способом выстрогать рейки толщиной 1,5–2 см, шириной 2–3 см и длиной, примерно равной высоте стены (рейки могут быть и составными). Провешивание выполняют описанным выше способом. Затем натягивают шнуры по горизонтали, под эти шнуры подставляют и укрепляют рейки. Там, где они неплотно примыкают к поверхности, под них наносят раствор. После нанесения грунта маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем готовят накрывочный раствор, наносят его, разравнивают и затирают.
Оштукатуривание потолков также следует производить по маякам, предварительно набивая по шнуру гвозди и проверяя их прави?лом с уровнем, получая таким образом точную провеску.
Столярные, печные, малярные работы
Изготовление лестниц и оград
Справочник домашнего мастера — А.М. Шепелев
Установка деревянных маяков
Установка деревянных маяков (см. 60). Доску толщиной 25 мм строгают со всех сторон и отрезают кусок на 50—60 мм меньше высоты стены. Его распиливают на бруски длиной 20—25 мм, которые устанавливают строго по отвесу сначала в углах стены и крепят гвоздями. Если они прогибаются, то подбивают клинья. Маяки должны жестко сидеть на стене.
По крайним маякам вверху и внизу туго натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные маяки.
Технология оштукатуривания по маякам. После устройства маяков приступают к оштукатуриванию. Если оштукатуривают все помещение, то сначала занимаются потолком, а затем стенами, начиная работу сверху. После чего подмости разбирают и оштукатуривают оставшуюся часть стены. Раствор приготовляют обычно, наносят его любым инструментом и разравнивают правилом, которое перемещают по маякам снизу вверх (61).
Раствор, срезаемый правилом (тот, что был нанесен выше маяков), снимают штукатурной кельмой и тут же используют — замазывают им впадины. Окончив оштукатуривание, маяки из гипса вырубают, а маяки из раствора насекают, покрывают раствором и хорошо разравнивают. После этого наносят накрывку и выполняют затирку. По деревянным маякам оштукатуривают так же, только маяки после оштукатуривания удаляют, а места под ними замазывают раствором, наносят накрывку и затирают.
Отделка лузгов и усенков. Линия внутреннего угла, образуемого двумя стенами, называется л у з-г о м, линия наружного угла — у с е н к о м (62). Лузги натирают полутерком с длиной полотна 1—1,5 м. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять. Если штукатурка новая, то лузг натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.
Поскольку острые углы (усенки) быстро обламываются, после натирки их слегка закругляют или снимают фаску, т. е. притупляют в виде ленты шириной 5—10 мм (см. 62, 3). Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают отре-зовкой или ножом, а затем обрабатывают полутерком. При натирке иногда приходится усенок или фаску смачивать водой. Фаска обычно не доходит до потолка на 200—500 мм.
Для украшения помещений вместо лузгов иногда устраивают падуги (галтели) или карнизы.
Устройство деревянных маяков
Чтобы повысить производительность труда при устройстве маяков, были предложены деревянные маяки. Первые деревянные маяки представляли собой точно выструганные правила в виде квадратных брусков с сечением 5×5 см. Ставили их прямо на стены или потолки, закрепляя гвоздями. Проверка крайних маяков производилась уровнем.
Порядок установки их был следующий. Сперва устанавливались по уровню или ватерпасу два крайних маяка, под маяки подбивали клинья, благодаря чему маяки не прогибались. По двум установленным маякам натягивали два шнура: по верху и по низу. По шнурам устанавливались промежуточные деревянные маяки на расстоянии 1,5—2 м один от другого.
Разравнивали раствор специальной малкой с вырезами (правило или доска с вырезами), которые устраивали с таким расчетом, чтобы они оставляли на поверхности толщину раствора штукатурки в 2,5 см.
Этот способ оказался неудобным потому, что приходилось устраивать несколько малок, поскольку длина стен и потолков бывает разная. Снимать раствор малками также не всегда бывает удобно. Кроме того, деревянные маяки, намокая и высыхая, сильно коробились, часто требовали острожки и исправления. Пропитывание маяков олифой также не дало положительных результатов. Учитывая все это, а также необходимость большого количества малок, И. Г. Артеменко предложил устанавливать более тонкие деревянные маяки и разравнивать между ними раствор раздвижной малкой.
В этом случае маяки устанавливались не прямо на оштукатуриваемые поверхности, а по металлическим маркам. Прежде всего провешивались поверхности и забивались металлические марки на толщину штукатурки. К маркам крепили правила сечением 3X4 см. Раздвижная малка устраивалась такой, чтобы она снимала раствор на уровне забитых марок.
Конструкция раздвижной малки следующая: основная длина 120 см, в середине помещены две выдвижные линейки, что дает возможность ставить маяки на расстоянии от 1,2 до 2 м друг от друга. На рис. 126 показана установка деревянных маяков.
Рис. 126. Установка деревянных маяков: а — простых; б — конструкции И. Г. Артеменко
Следует отметить, что предложение И. Г. Артеменко также не нашло широкого применения, так как маяки продолжали коробиться, а выдвижные линейки малки быстро изнашивались. В поисках более рациональной конструкции было предложено несколько вариантов металлических маяков.
