установка опалубки

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату — по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

  • деревянные бруски 50*50 мм — их будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

  1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
  2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
  3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
  4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
  6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Установка опалубки для разных типов оснований

Установка опалубки – очень важный и ответственный этап работы по возведению фундамента. Опалубка представляет собой систему вертикальных перекрытий, собранных из щитов.

Щиты опалубки изготавливают из различных видов прочных материалов. Вертикальные щитовые перекрытия, объединённые в единую конструкцию, образуют непроницаемую форму для жидкого бетона.

Благодаря своим конструктивным особенностям, опалубка может принимать любые геометрические формы. Это позволяет соорудить фундамент под самую разнообразную планировку несущих конструкций здания.

Виды и свойства опалубки

Монтаж опалубки осуществляют с помощью съёмных щитов. В некоторых случаях применяют установку опалубки из несъёмных элементов. Несъёмные щиты исполняют роль неотъемлемой несущей части фундамента. В качестве материала для несъёмных щитов опалубки применяют плиты из различных полимерных материалов.

Установка опалубки из несъёмных плит часто применяют при заложении плитного фундамента.

Деревянные опалубочные щиты подходят для частного строительства

Например, фиброволоконные и полистирольные плиты служат не только в качестве вертикальных щитов перекрытия опалубки, но и являются утеплителем для фундамента. Чтобы подготовить опалубку фундамента, нужно правильно собрать щиты, тщательно проверить соединение креплений вертикальных опалубочных перекрытий.

Технология установки опалубки зависит от материала вертикальных щитов перекрытий. Опалубка бывает различных видов:

  • Дощатая опалубка;
  • Щиты из строительной фанеры;
  • Металлические щиты;
  • Полимерные и пенопластовые плиты.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.

Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.

К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм

Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.

Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.

По разметке, выполненной с помощью бечёвки и деревянных колышков, роют траншеи. На дне траншей устраиваю подстилающий слой из песка, гравия или щебня.

Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру

После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.

По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.

Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.

Комбинированная опалубка

В сыпучих грунтах устанавливают комбинированную опалубку. Для надземной части фундамента опалубку готовят из досок или из фанеры. Подземные ограждающие конструкции изготавливают несъёмными из полистирольных плит, асбестоцементных листов и труб.

Установка опалубочной конструкции из металлических щитов

Металлические щиты – конструкции заводского изготовления. Обрамление и рёбра жёсткости делают из металлического профиля. Щиты по площади не превышают 3 квадратных метров.

Для небольших фундаментов применяют мелкощитовую металлическую опалубку. Металлические ограждающие конструкции изготавливают из стальных листов толщиной от 1,5 до 2 мм.

Металлические конструкции такого вида это щиты многоразового применения. Опалубка может использоваться в качестве переставного ограждения.

Металлические плоскости скрепляют между собой болтами. Там где стандартные ограждения не вписываются в общую укладку опалубки, размеры щитов корректируют с помощью газовой резки и сварки. Быстроразъёмные соединения элементов ограждения делают из прокатного профиля.

Металлические конструкции многоразового применения требуют особого ухода. После очередного использования щитов, конструкции и элементы тщательно очищают от бетона, используя металлические щётки и специальные стальные скребки.

Перед каждым применением инвентарных ограждений все металлические поверхности и детали, которые соприкасаются с жидким раствором, смазывают специальным средством. Смазка обеспечивает лёгкое отделение щитов от затвердевшего бетона, что позволяет сохранить поверхность монолита ровной и без трещин.

Монтаж опалубочной конструкции из других материалов

В качестве опалубки для фундаментов применяют древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Опалубку из этих материалов успешно используют для возведения столбчатых и других типов фундаментов.

Ограждения для заливки фундаментов устраивают из пенопласта и из полимерных плит. Как правило, такие конструкции являются несъёмными. Их оставляют в земле, как часть основания здания.

Общие требования к опалубочным работам

Всю внутреннюю поверхность (дно и стенки) опалубки выстилают гидроизоляционной плёнкой. Гидроизоляция не даст просочиться цементному молочку в почву. Впоследствии плёнка предохранит фундамент от воздействия грунтовой влаги.

Правильно применённая технология соединения частей ограждения исключит нарушение вертикальности стенок опалубки и обеспечит горизонтальное положение поверхности бетона. После окончания заливки фундамента, его верхнюю горизонтальную поверхность накрывают плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. Это защитит монолит от испарения влаги с его поверхности до полного твердения бетонного раствора.

Во время установки конструкций постоянно нужно контролировать их вертикальность, пользуясь уровнем и отвесом.

Демонтируют элементы ограждения после полного набора несущей способности монолита основания. Перед снятием щитов, их простукивают резиновым молотком. Это позволяет снимать опалубку без особых усилий.

Заключение

Опалубка формирует фундамент такой ширины, чтобы на него опирались несущие стены и края конструкций перекрытия. В качестве перекрытия используют железобетонные плиты.

Опорой элементов перекрытия могут служить железобетонные ригели, деревянные брёвна и металлические балки. Важно, чтобы поверхность фундамента была строго горизонтальной, что обеспечит качественное прилегание конструкций перекрытия.

Это обеспечит правильное распределение нагрузки на горизонтальную поверхность основания здания. Разнообразие видов ограждающих конструкций позволяет застройщику выбрать оптимальный вариант опалубки для возведения своего фундаментного основания.

Установка опалубки

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих.

Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки.

Опалубка ленточного фундамента

Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1.

Опалубка столбчатого фундамента

Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания.

Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди.

Рамка под опалубку колонны

Опалубку колонн в собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные — больше на удвоенную толщину доски щита опалубки.

Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали.

Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте — к кольям длиной 50—70 см, забиваемым на расстоянии 3—3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке — к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон.

Установка опалубки стен и массивов

Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива.

При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3—4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют.

При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3—4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра. Требуемая толщина стен обеспечивается постановкой внутренних временных распорок, удаляемых при бетонировании. Для установки стяжек в опалубке просверливают отверстия. Чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, через 3—4 м по их длине устанавливают подкосы.

При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса.
Если опалубочные панели устанавливают на большую высоту краном, к ним крепят легкие подмости, которые необходимы для монтажа опалубки. Эти подмости либо закрепляют на панелях заранее и монтируют вместе с ними, либо навешивают на временно закрепленные опалубочные панели при помощи крана.

Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков.

При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами.

Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов — 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,—15; для стен и колонн высотой до 5 м — 10; для балок и арок — 5 мм;

смещение осей опалубки от проектного положения не должно превышать для фундаментов — 15; балок, прогонов и арок —10; стен и колонн — 8 мм.

Правильность положения осей катучей и подъемно-переставной опалубок проверяют после каждой их перестановки. Причем смещение осей катучей опалубки относительно осей сооружения не должно превышать 10 мм.

Горизонтальность скользящей опалубки проверяют непрерывно, а вертикальность — не реже одного раза в смену. В течение всего подъема скользящей опалубки должна быть обеспечена горизонтальность рабочего пола. Установленную опалубку перед бетонированием тщательно выверяют.

Отклонения во внутренних размерах поперечных сечений коробов опалубки и в расстояниях между внутренними поверхностями опалубки стен от проектных размеров не должны превышать 5 мм; местные неровности опалубки плит (при проверке двухметровой рейкой) — 3 мм.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
moya-banya.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector