устройство деревянного пола

Содержание
  1. Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме
  2. А чем они хороши?
  3. Общие принципы устройства деревянных полов
  4. Пара слов об инструменте
  5. Устройство пола на опорных столбах
  6. Монтаж столбов из кирпича
  7. Некоторые особенности опорных столбов
  8. Укладка лаг по кирпичным столбикам
  9. «Плавающие» или жесткие полы?
  10. Выравнивание лаг
  11. Черновой пол
  12. Подпольное вентилирование
  13. Как правильно настелить полы
  14. Крепим шпунтованную доску к лагам
  15. Окончательная отделка настланного пола
  16. Подведение итогов
  17. Делаем деревянный пол по лагам: варианты возведения пола
  18. Монтаж сухого пола по лагам
  19. Деревянный пол на лагах на грунтовой поверхности
  20. Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии
  21. Конструкция деревянного пола на балках перекрытия
  22. Система регулируемого пола
  23. Деревянный пол на регулируемых лагах
  24. Деревянный пол из фанеры на регулируемых стойках
  25. Алгоритм постройки бетонного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой
  26. Дощатый пол
  27. О преимуществах дощатого пола
  28. Устройство дощатых полов
  29. Типы досок и их выбор
  30. Варианты монтажа дощатого пола
  31. Основы монтажа пола на обычных лагах
  32. Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагах
  33. Основы монтажа пола с применением сжимов
  34. Выбор материала и подготовка основания
  35. Нюансы монтажа дощатого пола

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Делаем деревянный пол по лагам: варианты возведения пола

Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз.

Устройство деревянного пола в абсолютном большинстве случаев требует наличия лаг – специальных деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. Затем на лаги укладывается финишное напольное покрытие. Современные материалы и технологии только добавили популярности этому способу обустройству пола в жилище.

Итак, конструирование деревянного пола подразумевает два основных варианта: использование бетонной стяжки, так называемая «мокрая» технология и «сухая» конструкция, когда деревянное перекрытие устанавливается на лаги, а стяжка пола происходит с помощью сухих плит. Несколько особняком стоит конструкция регулируемой системы пола.

Преимуществом «сухой» системы конструирования поля является его относительная простота и высокая скорость его монтажа.

Монтаж сухого пола по лагам

На основание – то есть на перекрытие устанавливаются деревянные лаги – брусья. Расстояние между ними определяется исходя из характеристик покрытия, которое вы планируете разместить по лагам. Так, если вы желаете использовать фанеру, то необходимо уменьшить шаг между лагами, а вот при применении прочных деревянных досок в качестве половиц – расстояние между лагами можно и увеличить. После устройства перекрытия их фанеры или досок поверх может быть уложено финишное покрытие.

Деревянный пол на лагах может быть уложен практически на любую основу. Рассмотрим конструкцию такого пола на различных поверхностях.

Деревянный пол на лагах на грунтовой поверхности

  1. Рассчитайте необходимое расстояние между лагами и расстояние между опорами под лаги. Чем прочнее и толще используемый брус – тем больше может быть расстояние между опорами. Так при использовании 40-милимметрового бруса расстояние между лагами должно составлять 90 сантиметров, а вот при 60-милимметровом брусе дистанция может достигать 130 сантиметров.
  2. Основой конструкции являются небольшие фундаментные столбики. Они заглубляются в землю, а между землей и бетоном прокладывается гидроизоляция из рубероида и прокладки из пропитанного дерева.

Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии

  1. В качестве основания под лаги на бетоне используются куски ДВП, пропитанного антисептическим сотавом.
  2. Расстояние между лагами должно составлять около 60 сантиметров. Если вы планируете финишным слоем керамическую плитку, то лаги нужно располагать в 30 сантиметрах друг от друга.
  3. Прикрепите лаги на перекрытию посредством винтов саморезов с дюбелями. При фиксации лаг проверяйте их положение относительно горизонта с помощью строительного уровня.

Конструкция деревянного пола на балках перекрытия

Несмотря на то, что перекрытие в виде деревянных балок внешне напоминает лаги, использовать их в качестве основы для чернового пола можно только в том случае, если дистанция между ними не превышает 30 сантиметров. В противном случае вам придется устанавливать на балки перекрытия собственно лаги, выравнивая их по горизонту, а уж затем монтировать на лаги черновой пол.

Система регулируемого пола

Выровнять перекрытие по горизонту можно не только с помощью традиционной стяжки, но и с использованием системы регулируемого пола. Регулируемый пол может устанавливаться как на лагах, так и сразу на перекрытие с помощью регулировочных болтов. Система регулируемого пола обычно устанавливается в помещениях, где критическим является общих вес перекрытия, например, в легких загородных строениях. Кроме того, система регулируемого пола может создавать эффектные большие перепады уровня поверхности, например для визуального разделения помещения.

Деревянный пол на регулируемых лагах

В отличии от традиционного способа здесь деревянные лаги не монтируется непосредственно на перекрытие, а устанавливаются на регулируемых винтовых опорах. Используя специальный ключ, болты-стойки проворачиваются в своих втулках, поднимая или опуская часть пола. В остальном алгоритм конструирования такого пола идентичен традиционному

Деревянный пол из фанеры на регулируемых стойках

Регулируемый деревянный пол из толстой фанеры устанавливается не на лаги, а на множество регулировочных стоек-болтов, поворачивая которые вы можете быстро добиться идеально горизонтальной поверхности.

Получается своеобразный пол на множестве ножек. В качестве покрытия используется обычно 120милимметровая фанера в виде квадратных листов со стороной в 1,5 метра. Она монтируется двумя слоями, так чтобы стыки листов не находились друг над другом. Слой скрепляются саморезами, а затем монтируется финишное напольное покрытие.

Алгоритм постройки бетонного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой

В ряде случаев возникает необходимость создания деревянного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой, например, в гаражах. В принципе, процедура постройки такого пола идентична монтажу на грунтовом или бетонном основании, отличии заключается в том, что в качестве основания лаг используются не кирпичные столбики, а бетонная основа.

Дощатый пол

Полы из натурального дерева по праву считаются самыми экологически чистыми. Но многие сейчас отказываются от такого покрытия в силу того, что якобы материал этот несовременный и неинтересный. Но дощатый пол вполне может дать фору любому напольному покрытию, особенно в плане комфорта. Он теплый, надежный, не является источником вредных веществ и может быть очень красивым, если сделать его по всем правилам.

О преимуществах дощатого пола

Дерево – это один из древнейших строительных материалов. Ранее из него делали все, что только можно – строили дома, заборы, мебель, да и внутренняя отделка помещений производилась в основном именно натуральным деревом. При этом сейчас такой материал считается одним из самых дорогих и говорящих о значимом статусе человека. Даже несмотря на то, что в продаже появилась масса синтетических материалов, отличающихся простотой монтажа и красотой, дерево своих позиций не теряет.

Дощатые полы все еще популярны

Полы из натуральной древесины по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных. Виной всему – неоспоримые достоинства этого материала:

  • прекрасный внешний вид – с этим фактором поспорить не может никто, ведь дерево имеет свой уникальный природный рисунок, который в силе повторить разве что ламинат или линолеум, которые по экологичности сильно проигрывают натуральной древесине;
  • дерево легко вписывается в любой интерьерный стиль. Даже хай-тек и прочие подобные стили довольно неплохо можно обыграть с применением дощатого настила, а что уж говорить об эко-стиле, одном из самых популярных у дизайнеров;

Ходить по такому полу приятно

Но стоит также рассказать и о недостатках дощатых полов, коих, к счастью, очень мало. Минусы использования деревянного пола из досок:

  • стоят такие полы недешево, впрочем, как и все экологически чистые материалы;
  • сложный монтаж, который предполагает укладку лаг и подгонку досок, часто отпугивает многих от обустройства такого пола;
  • деревянные полы способны впитывать запахи — как приятные, так и неприятные;
  • уложить деревянные полы в одиночку достаточно сложно – нужно привлекать помощников;
  • появление щелей через некоторое время после эксплуатации требует в срочном порядке проведения дополнительного ремонта пола;

Щели в деревянном полу

Несмотря на достаточно большое количество недостатков, дощатые полы все же являются очень хорошим напольным покрытием, а при правильном монтаже есть возможность справиться с большинством минусов использования.

Монтаж дощатого пола

Устройство дощатых полов

Схема устройства деревянного пола из досок довольно проста и включает всего несколько базовых элементов. Это деревянные лаги и сам дощатый настил. Также при устройстве пола могут использоваться дополнительные материалы – тепло- и гидроизолирующие, которые укладываются под доски непосредственно.

Конструкция по балкам

Устройство чернового дощатого пола

Лаги представляют собой длинные бруски (обычно используются те, которые изготовлены из цельного дерева, либо допускается применение клееных брусков).

На заметку! Ранее лаги изготавливались из крупных обтесанных бревен, однако сейчас такой вариант недопустим из-за высокой цены.

Сами лаги укладываются на перекрытие, которое может быть как выполненным из бруса большего сечения, так и представлять собой бетонную плиту. Также лаги могут быть установлены на кирпичи, если основанием для пола является грунт. В частном секторе основанием может служить металлическое перекрытие.

Монолитное бетонное перекрытие

Завершается создание дощатого пола укладкой или нанесением финишного покрытия. Это могут быть лак, краска, а если полы уложены как черновое основание, то и ряд других видов напольных покрытий.

Совет! Если дощатые полы изготовлены из качественной и красивого цвета древесины, то лучше покрыть их прозрачным лаком, сохранив природный оттенок, и оставить в качестве финишного покрытия пола.

Красивый дощатый пол

Типы досок и их выбор

Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.

На заметку! Доски, изготовленные из осины или ольхи, считаются самыми экологичными и рекомендуются к использованию владельцам домов, следящих за своим здоровьем.

Дощатый пол в частном доме

Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.

Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.

Сосновая или еловая

Доска из ясеня и дубовая

Экзотические породы (венге, кемпас, мерабу)

Таблица твердости древесины по Бринеллю

Деревянный пол из сосны

Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это:

Шпунтованная половая доска

Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются.

Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок.

Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм.

Варианты монтажа дощатого пола

Полы из досок могут быть смонтированы по-разному. В основном, используются три метода – монтаж деревянного пола на обычных лагах или на регулируемых, а также монтаж с применением сжимов.

Основы монтажа пола на обычных лагах

В этом случае монтаж начинается с укладки на бетонное перекрытие деревянных брусков с размерами обычно 5х5 или 4х6 см. Лаги обязательно укладываются так, чтобы быть на одном уровне – для этого удобнее всего использовать строительный лазерный уровень. Также часто под бруски укладывается звукоизоляционная прокладка. Крепление элементов осуществляется при помощи анкеров.

Устройство деревянного пола по лагам

Монтаж лаг производится от стен, ориентированных перпендикулярно окнам, а затем производится укладка досок, перпендикулярно лагам. Во время укладки досок второй их ряд монтируется с небольшим смещением относительно первого (шахматный порядок). Тогда полы будут выглядеть лучше и интереснее. Между соседними досками допускается наличие небольшого зазора около 1 мм. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов или обычных гвоздей. При этом последние вбиваются под углом 45 градусов в торец доски.

Важно! При монтаже досок у стен необходимо оставлять небольшой зазор – около 1 см. Он необходим для того, чтобы полы не деформировались во время расширения при воздействии влаги или температуры.

Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагах

Такой метод монтажа дощатых полов применяется, если основание пола неровное, с большими перепадами высот, что усложняет укладку любого напольного покрытия. Именно обустройство в этом случае регулируемых лаг позволяет ускорить процесс монтажа и разместить под досками некоторые коммуникации. При этом нагрузка на перекрытия, в отличие от случая, когда монтируется бетонная стяжка пола, минимальна, а теплоизоляционные свойства полов значительно возрастают.

Чтобы создать такие полы, в лагах придется насверлить отверстия с шагом около 40 см, а в них вкрутить специальные металлические стойки. Сами лаги укладываются с шагом около 50 см, выравниваются по уровню и закрепляются дюбелями, проходящими сквозь стойки. Перед укладкой доски излишки стоек спиливаются.

Основы монтажа пола с применением сжимов

Сжимы – это специальные приспособления, позволяющие соединить между собой доски. Это могут быть строительные скобы, клиновые сжимы, скобы подвижные и сжим-скобы. Также для этого способа придется изготовить и деревянные клинья с наклоном сторон около 15-20 градусов. Клинья будут использоваться в качестве рабочих и прокладок.

Сжимы для сплачивания досок пола

Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим-скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор

Порядок работ таков: закрепляется первая доска, а рядом с ней кладутся еще 10-15 штук. При монтаже последней доски устанавливаются два сжима так, чтобы между ними и досками поместились клинья. Последние при помощи молотка вбиваются так, чтобы все доски плотно, без зазоров, состыковались друг с другом. После этого они закрепляются гвоздями. Оставшийся зазор у стены будет скрыт плинтусом.

Внимание! Торцы досок рекомендовано располагать строго на лагах.

Выбор материала и подготовка основания

Залог красивого и качественного пола – это использование хорошего материала. Доски для пола не должны иметь различных дефектов – например, сучков, трещин и т. д. Также в случае, если пол будет покрываться лаком и послужит финишным покрытием, важно обратить внимание и на красоту текстуры дерева.

Доски покрываются лаком

Для монтажа пола, помимо досок, могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

  • бруски для лаг;
  • утеплитель;
  • материал для гидроизоляции;
  • крепежи – гвозди или саморезы;
  • электролобзик с полотнами по дереву;
  • молоток;
  • плинтус;
  • финишное покрытие;
  • дрель;
  • строительный уровень (предпочтение стоит отдать наиболее длинному варианту);
  • защитный состав для древесины.

Нюансы монтажа дощатого пола

Мало знать технологию обустройства пола из досок в квартире. Также рекомендуется прислушиваться к советам опытных мастеров и знать нюансы проведения таких работ.

  1. Лучшее время года для монтажа дощатого пола – это конец отопительного сезона.
  2. В летнее время работа производится только в сухую солнечную погоду, чтобы дерево не впитывало в себя излишки влаги.
  3. Оптимальная влажность воздуха в помещении, где ведутся работы – не более 60%.
  4. Наилучшая температура воздуха для проведения работ не должна быть менее +8 градусов. Кстати, согласно СНиП, дощатые полы должны и эксплуатироваться при таком показателе.

На фото — доски из сосны

Дощатый пол в бане

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
moya-banya.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector