Как положить плитку на дерево

Приклеивание керамической плитки на дерево, фанеру и гипсокартон

Работа с гипсокартоном

Керамика, уложенная на поверхность из гипсокартона, не доставляет сложностей при работе и достаточно прочно держится. Однако необходимо выполнить ряд дополнительных процедур, чтобы обеспечить отличный результат. Прежде всего, это обработка стыков гипсокартонных листов шпатлевкой, способной увеличить целостность готовой конструкции. Затем обязательна грунтовка готовой поверхности, что обеспечит отличную сцепляемость с керамикой.

На расстоянии 40 см при работе необходимо проставить направляющие, чтобы гипсокартон после высыхания клеящего состава не сдвинулся с исходной точки. Стоит учитывать толщину листов: направляющие устанавливаются чаще, если гипсокартон тонкий. В качестве скрепителя используется не только строительный клей с высокой эластичностью, но и водно-дисперсионные жидкие гвозди, а также клей для кафеля с цементной основой. Стоит учесть, что применение последних двух способов не всегда экономически оправдано.

Приклеивание на дерево

На деревянное покрытие керамическая плитка укладывается разными способами, выбор которых зависит от состояния поверхности и условий в помещении, где планируется проводить работу. Один из них при укладке непосредственно на древесину:

• Тщательное укрепление поверхности, чтобы при нагрузках не было вибраций.
• Следующий этап – грунтовка, для которой часто используют составы, предназначенные для не впитывающих материалов.
• Нанесение эластичного самовыравнивающегося состава.
• Приклеивание керамики. Можно приобрести жидкие гвозди, позволяющие приклеить кафель на дерево, или же эластичный клеящий состав.

Внимание! При использовании жидких гвоздей поверхность нужно тщательно подготовить: очистить, высушить, обезжирить. Использование этого универсального клеящего средства позволяет быстро и без лишних усилий склеить различные отделочные материалы, в том числе древесину и керамику без укладки стяжки.

Высыхает состав от полусуток до суток, все зависит от того, насколько толстый нанесен слой вещества и каковы параметры температуры и влажности в помещении. Если керамика тяжелая, то жидкие гвозди следует наносить по спирали, при небольшом весе материала – точками.

Другой распространенный способ скрепления дерева с плиткой – установка решетки из металла на деревянную поверхность. Металлическая сетка прибивается гвоздями, а затем конструкция заливается тонким слоем стяжки, удерживающим от колебаний поверхность. Технология укладки кафеля после полного высыхания стяжки аналогична схеме приклеивания на стяжку из бетона.

Керамика на фанеру

Перед тем, как приступить к работе по приклеиванию керамики к фанере, следует тщательно укрепить основание, чтобы избежать в дальнейшем повреждения плитки из-за микроколебаний. Если этого не сделать, то кафель не удержится на поверхности при сильных нагрузках. Для работы следует использовать фанеру, толщина которой составляет не менее 25 мм.

Последовательность выполнения работ следующая:

• Грунтовка поверхности. Желательно повторить этот шаг несколько раз. Каждый слой должен хорошо просохнуть перед тем, как будет нанесен следующий.
• Выбор клея. Состав лучше всего покупать с высоким показателем эластичности. Только при использовании такого клея можно добиться отличного результата, при котором керамика не будет растрескиваться при механических нагрузках.
• Приклеивание к фанере плиток кафеля.

Опытные мастера используют при работе составы с двухкомпонентной основой. Они разделяются на полиуретановые и с эпоксидными смолами в составе. Преимущества составов с двумя компонентами – отличные гидроизолирующие показатели и прочность приклеивания.

Совет! Лучше всего выбирать двухкомпонентные эластичные составы для скрепления фанеры и керамики проверенных торговых марок.

Двухкомпонентный клей для работы с керамикой и древесиной

Эластичные клеящие составы, в состав которых входит полиуретановая смола и отвердитель, обладают высокими клеевыми параметрами. При работе с этим веществом нужно смешивать оба компонента до получения однородной массы, используя дрель с насадкой для перемешивания или миксер. Только после этой процедуры смесь готова к нанесению на деревянную поверхность.

Не следует медлить с приклеиванием керамики, так как состав пригоден для использования в течение максимум 1 часа с момента изготовления. На упаковках производители указывают информацию о практически моментальном приклеивании, однако лучше перестраховаться и выждать несколько дней (2–3 суток) для получения гарантированно отличного результата.

При работе рекомендуется использовать именно двухкомпонентный состав из-за разных свойств материалов – керамики и древесины, которые относительно друг друга изменяют свои размеры. Это происходит по разным причинам: колебания температуры или изменения уровня влажности в рабочем помещении. Если выбран клей, который не сможет подстраиваться под особенности рассматриваемых материалов, то не исключено возникновение видимых и невидимых повреждений. Последние особо опасны, так как при их позднем обнаружении придется начать работу заново, а это ведет не только к временным, но и значительным финансовым затратам.

Совет! Только на первоначальной стадии работы с материалами следует подбирать подходящую разновидность клея. Это даст возможность с точностью определить, хорошо ли приклеиться керамика, и не деформируется ли древесина под действием колебаний и больших нагрузок.

Другие способы приклеивания плитки

Несмотря на отличный результат приклеивания керамики на гипсокартон, фанеру или древесину при использовании клея с высоким показателем эластичности или жидких гвоздей, есть и другие способы добиться желаемой цели без материальных потерь в дальнейшем. К ним относят следующие:

• Использование герметика на силиконовой основе. Дает хороший результат, позволяющий не бояться за целостность поверхности при микроколебаниях.
• Применение плиточного раствора. Если использовать гипсокартон (притягивается к дереву посредством саморезов) в качестве вспомогательного слоя между деревом и кафелем, то прочность приклеивания будет высокой. Мастера не советуют руководствоваться способом для выполнения работ на кухне, так как образуется довольно много пыли.
• Нанесение шпаклевки на основе акрила точечным способом. По свойствам состав схож с жидкими гвоздями.
• Использование ПВА-клея. Не рекомендуется при работе с тонкой древесиной по причине ее деформирования из-за увлажнения. Подходит для приклеивания к дереву с большой толщиной.

При выборе технологии приклеивания кафеля на древесину, гипсокартон или фанеру особое внимание следует уделить составам, при помощи которых и происходит сцепливание поверхностей. В этом вопросе не стоит экономить, клей должен полностью соответствовать требованиям работы с выбранными материалами.

Плитка и древесина

Керамическая плитка – универсальный облицовочный материал, подходящий для сухих и влажных помещений. Основной способ её монтажа – укладка на клей на основе цемента, который подходит для каменных поверхностей из кирпича и бетонов. А как быть, если в доме деревянные стены и пол? Сегодня такая ситуация не является безвыходной – для монтажа плитки в деревянном доме разработаны специальные клеевые составы и методы облицовки.

Совместить несовместимое

Керамика и дерево – это два разных по свойствам материала, которые, на первый взгляд, не сочетаются:

• для керамики свойственна абсолютная водонепроницаемость, за что ей отдают предпочтение при облицовке мокрых помещений и поверхностей – ванных, душевых, фартуков кухонь;
• древесине свойственна паропроницаемость – поверхности не препятствуют естественному воздухообмену между помещением и улицей, благодаря чему в доме из бревна и бруса всегда благоприятный микроклимат.

Сложность соединения этих материалов очевидна: дерево постоянно сообщается с окружающей средой (температурой, влажностью) и реагирует на неё изменением объема и размеров. Получается, если перекрыть пол или стены непроницаемой плиткой, данное свойство теряется, а использование классического кладочного раствора только усугубит ситуацию.

Тем не менее, ванная комната в деревянном доме ничем не отличается от аналогичного помещения в здании из камня, а значит, поверхности по-прежнему необходимо ограждать от сырости и керамическая плитка для стен и пола из дерева справляется с этой задачей блестяще.

Способы покрытия

Чтобы облицовка не нанесла вред дереву, для её укладки используют специальные клеевые составы и устраивают дополнительное подложное основание. Общее правило – позволить древесине «дышать» даже под слоем защиты.

Первый способ выполнить условие – положить плитку на деревянную стену или пол, на которые установлено дополнительное основание, например, фанера или гкл. Листы монтируются таким образом, чтобы между ними и брусом оставался небольшой зазор, хотя неплотное прилегание также поможет справиться с проблемой вентиляции древесины.

Еще один способ монтажа облицовки – использование эластичных клеевых смесей на полимерной основе, но ни в коем случае не цементе! С одной стороны, специализированные составы не забивают структуру дерева и не напитывают его водой, всё же закрывают путь для воздуха, поэтому с практической точки зрения непосредственный монтаж на брус не рекомендуется.

Какой клей для плитки выбрать

Для монтажа керамики на деревянное или фанерное основание следует выбирать эластичный клей на основе:

Эти материалы служат одновременно крепежом и гидроизоляцией. Клей на природных и искусственных смолах продается в готовом виде, а двухкомпонентный в виде порошка, который необходимо разбавить водой перед использованием согласно инструкции.

Также можно использовать «жидкие гвозди», которые подходят для работы во влажных условиях. Такие сохраняют несущие свойства даже при попадании влаги, обычный состав для ванных и кухонь – вариант недолговечный.

Укладка плитки на деревянную стену или пол

Разберём пошагово, как монтировать кафельную плитку непосредственно на деревянное основание.

1. В первую очередь, дерево необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими присадками. Раствор убьёт патогенную микрофлору и обеспечит поверхностную защиту материала, улучшит адгези.;
2. Следующий шаг – нанесение эластичного клея зубчатым шпателем. На этом этапе и далее алгоритм такой же, как при обычном монтаже – раствор наносят на небольшой участок, который можно облицевать за короткое время. В случае работы с жидкими гвоздями их наносят на плитку.
3. Прижимают керамику к клеевому основанию. Укладку последующих фрагментов осуществляют с применением пластиковых крестиков, которые фиксируют расстояние между плитками.
4. Завершающий этап – затирка швов цветными составами из эпоксидов или полиуретана.

Монтаж с дополнительным основанием

Укладка плитки на дерево с установкой дополнительного основания из фанеры или гкл – более разумный ход. В таком случае стеновой материал или перекрытие из лаг и досок не пострадает, удар на себя примет именно фанерная или гипсокартонная прослойка.

1. В первую очередь, брус необходимо обработать грунтовочным раствором по дереву, что обеззаразить поверхность и защитить её от любых неприятных ситуаций.
2. Фанеру нельзя прикручивать саморезами напрямую к основанию, идеальное решение – монтаж на обрешетку из брусков толщиной 1-2 см. Они образуют вентиляционный коридор для «дыхания» древесины. При работе с гипсокартоном потребуется установка каркаса из деревянных или специальных металлических направляющих.
3. Фанеру также необходимо обработать грунтовкой.
4. Приклеить плитку на дерево, то есть фанеру, следует только на эластичный эпоксидный или полиуретановый клей. В случае использования гипсокартонных (или ГВЛВ) листов можно использовать обычный цементный клей. Алгоритм прежний: нанесение клея на основание, укладка плитки.
5. Затирка швов – обязательный этап облицовки. Она защитит участки между плиткой от намокания.

Положить плитку в ванной на стены и на пол в деревянном доме возможно, главное – найти оптимальный подход.

Наклеивание керамики непосредственно к стенам и полу возможно только на специальные клеевые растворы на основе эпоксидных смол или полиуретана, использование цементно-песчаного клея с присадками способно нанести урон основанию – насыщение его водой и изоляция от воздуха.

Специалисты всё же рекомендуют применять комплексный подход к облицовке и устанавливать дополнительное основание их фанеры или гипсокартона – именно так поступают настоящие профессионалы. Этот метод имеет ряд плюсов:

• основная древесина никак не страдает, поэтому дольше сохраняет свои свойства и целостность;
• облицовку в любой момент можно демонтировать, опять же без вреда для основной стены или пола;
• древесина имеет постоянный контакт с воздухом, а значит, не накапливает влагу и не пересыхает, поддерживается естественный баланс влаги внутри бруса.

Какой бы метод монтажа не был выбран, следует уделять особенное внимание клеевым составам: читайте инструкцию и описание. Возможно, смеси обладают узконаправленными свойствами, подходящими именно вашему помещению (влажность, тип используемых материалов и т.д.).

Плитка в деревянном доме — как с ней работать?

Декоративные возможности керамической плитки мы описали в прошлый раз. Пришла пора посмотреть на этот материал с практической стороны. Поговорим о тонких моментах при укладке плитки. Деревянный дом — самый трудный вариант для ее применения.

Поводом для обращения к этой теме стало письмо нашей читательницы:

«Можно ли подробнее рассказать, как использовать плитку на деревянных поверхностях в доме (сруб-брус, пол, все несущие конструкции и перекрытия из дерева)? Городить лишнюю штукатурку не хочется. На полу у печки или в ванной, отделать деревянный подоконник, на стенке в душевой или за печкой. Может быть, еще расскажете о технологии изготовления столов из плитки с деревянным основанием? Для дачи очень актуально. Спасибо».

С удовольствием выполняем просьбу .

Плитка на полу

Если вы хотите уложить плитку на деревянный пол, для начала стоит оценить его состояние. Если пол зыбкий, то плитку на него класть не нужно вообще, все равно отвалится. «Зыбкий пол» — это когда человек идет по нему, а в шкафчике звенят рюмки . Так происходит, когда несущие пол балки имеют слишком маленькое сечение или распложены далеко друг от друга. При нагрузке они заметно прогибаются и пружинят.

Воспользуйтесь нашей таблицей: если конструкция пола соответствует одному из вариантов, значит, с плиткой все получится.

Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400кг/м2.

Второй этап — оценка ровности пола. Вам понадобится правило, и чем оно длиннее, тем лучше. Положите его на пол и найдите бугорки и впадины. Нас интересуют, в первую очередь, переломы плоскости. Они могли образоваться от того, что балки перекрытия или лаги пола были неровными или их «повело» со временем. Причиной дефекта могла стать и плохая калибровка половой доски.

Если обнаруженный дефект можно хотя бы частично исправить с помощью шлифовальной машины, то стоит это сделать. Гуляющие доски подкрепите.

Чтобы подготовить деревянный пол для укладки плитки, его потребуется обшить листовым материалом. Для этого отлично подходит ЦСП толщиной 12 мм. Но такой материал тяжело обрабатывать. Пилят его дисковой пилой и только на улице, потому что пыли будет много.

Иногда используют легкий в обработке ГВЛ, его можно резать ножом, как гипсокартон. Для пола выбирайте ГВЛ от 16 мм.

Часто используют и фанеру толщиной 10-12 мм, это очень прочный и простой в обработке материал. Можно взять ДСП толщиной от 16 мм. На полах используют и мебельную ДСП, но лучше все же специальную для пола (она имеет шпунт и более плотную структуру, повышенную влагостойкость).

С помощью листовых материалов поверхность пола максимально выравнивают. Вам могут понадобиться подкладки разной толщины — используйте полосы из ДВП или пробковой подкладки для ламината. Толщину подкладки удобно подбирать с помощью правила и измерительного угольника. Фиксируем подкладки на полу гвоздями или степлером. Сверху укладывается листовой материал.

Листы нужно прикрепить к основанию очень жестко. Для ГВЛ берем специальные саморезы. У них на шляпке есть насечки, которые позволяет утопить саморез в поверхность листа.

Для остальных материалов черные саморезы лучше не брать, они недостаточно прочные на срез. Возьмите блестящие или золотистые, с диаметром от 3,5 мм. В фанере, ЦСП или ДСП просверлите отверстия соответствующего диаметра, а также углубления под шляпку самореза. Лист крепят от середины, либо от одного края, расправляя и прижимая его к полу. Между листами оставляйте зазор 4-6 мм, это обязательно. Больше — можно, меньше — нет. Шпунтованную ДСП укладывайте по технологии, описанной производителем.

Если листы не квадратные, то ориентируйте их вдоль половых досок. Не допускайте, чтобы швы между листами сходились крестиком. Они не должны попадать и на швы между досками. То есть края двух соседних листов крепятся к одной и той же половой доске.

При разметке плитки старайтесь, чтобы швы между плитками не попадали на швы между листами. Хороший вариант — пустить плитку по диагонали.

Хорошо закрепленный на деревянном полу лист ЦСП — идеальная основа для плитки. Его даже грунтовать не обязательно, достаточно подмести мокрой щеткой.

А вот ГВЛ нужно пару раз пройти акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
Фанеру и ДВП подготовить наиболее сложно. Эти материалы придется мазать грунтовкой глубокого проникновения до тех пор, пока она будет впитываться. Когда поверхность просохнет, ее обильно покрывают грунтовкой типа «бетонконтакт». Она содержит полимеры и крупный песок и создает шершавую поверхность.

Подготовка стен

Отделывать стены в деревянном доме можно после того, как они полностью высохли. Вряд ли стоит браться за это ранее, чем через три года после возведения коробки. Но если ваши стены сделаны из сухого клееного бруса, то к отделке можно приступать в том же сезоне.

Стену так же, как и пол, обшивают листовым материалом. Лучше всего для этого подходит ГКЛ толщиной 12 мм (желательно взять влагостойкие, они имеют зеленоватую окраску). Технология работы с ним многим знакома. На ровную деревянную стену гипсокартон крепится прямо к поверхности с помощью саморезов. Если требуется выравнивание плоскости, создается каркас. Швы шпатлюются, как обычно.

В мокрых зонах (рядом с ванной, в душевой кабинке) гипсокартон готовят особенно тщательно, используя цементную гидроизоляцию. По сути, это шпатлевка с большим количеством полимерных добавок.
Если на высохшую гидроизоляционную шпатлевку плеснуть воды, то все она скатится по стене, как с гуся. Этот слой поможет предотвратить раскисание гипсокартона в нештатных ситуациях.

Часто мастера готовят гипсокартон под плитку с помощью бетонконтакта. Этот способ срабатывает, когда мастер постоянно пользуется одним и тем же клеем от надежного поставщика. В противном случае мы советуем использовать для предварительной обработки гипсокартона тот же клей, которым вы намерены клеить плитку.

Гипсокартон очищают от пыли и слегка увлажняют мокрой щеткой. Клей разведите пожиже (но в пределах, установленных инструкцией) и шпателем вотрите его в поверхность гипсокартона. Толщина слоя должна быть минимально возможной. Относитесь к этой процедуре как к грунтовке, а не шпатлевке.

На следующий день поверхность предстанет перед вами покрытой прочной шершавой корочкой. Она не должна отковыриваться даже уголком шпателя. Это значит, вы купили правильный клей, и поверхность отлично подготовлена для укладки плитки.

Если вы будете укладывать плитки от разных производителей или сочетать плитку с мозаикой, обратите внимание на их толщину. Она может различаться. Толщина облицовки регулируется клеевым слоем. Но проще и дешевле сделать это до начала укладки, с помощью шпатлевки.

Если вы собираетесь облицевать зыбкую перегородку (когда неаккуратно хлопаешь дверью, она вся дрожит), то лучше не рисковать и не использовать крупноформатную керамику. Возьмите легкую небольшую плитку или стеклянную мозаику. Они не отвалятся от стены ни при каких вибрациях.

Столешницы и подоконники

Столешниц из плитки сделано множество самыми разными способами. Мы остановимся на таком, за который можем ручаться.

Для изготовления каркаса кухонной столешницы берем сухие струганые бруски сечением 50х50 мм. Пропитываем их антисептиком и покрываем декоративным покрытием, если они остаются видимыми снизу.
Бруски в каркасе должны быть расположены с шагом в 300 мм.

Если в столешнице будет устанавливаться раковина или встраиваемая техника, то каркас сразу делается под нужные размеры, чтобы потом ничего не выпиливать.

Во влажных помещениях каркас лучше делать из металлических профилей для гипсокартона. Профили имеют П-образное сечение, и мы вставляем их друг в друга, чтобы получить более прочный элемент прямоугольного сечения. Из таких элементов и собираем каркас. Шаг между «брусками» по возможности уменьшите до 200 мм.

Для обшивки каркаса используется влагостойкий ГВЛ толщиной в 10 мм. Предварительно загрунтуйте поверхность латексной грунтовкой. Обшивка крепится в два слоя с перекрытием швов. Все края ГВЛ должны быть строго над брусками.

Собранную обшивку еще раз грунтуем и проверяем правилом плоскости. При необходимости — выравниваем их с помощью шпатлевки, армированной стеклосеткой. Но вообще-то плоскости должны быть ровными, если каркас был собран качественно.

Для облицовки функциональной зоны столешницы на кухне используем плитку большого формата. Небольшие декоративные плитки можно использовать по краям, в дальних углах, там, где швы между плитками не будут мешать использовать столешницу по назначению.

В ванной можно сделать столешницу изогнутой формы. Для ее облицовки хорошо подойдет малоформатная стеклянная мозаика.

Важный элемент столешницы — это уголок на стыке вертикальной и горизонтальной плоскости. Для оформления торца удобно использовать узкие плитки-«бордюры». Для оформления уголка тоже можно подобрать специальные плитки, но это большая редкость. Так что придется поискать облицовочный профиль подходящего дизайна.

С подоконником все еще проще. Крепим к старому деревянному подоконнику ГКЛ, ГВЛ или ЦСП. При необходимости выравниваем плоскость с помощью подкладок. Торцевую часть так же обшиваем полосками листового материала. Грунтуем вышеописанным способом и клеим плитку.

Выбор клея

Не стоит использовать в деревянном доме недорогой клей на основе серого цемента. Вам нужен прочный и эластичный клей. Для ванной комнаты — еще и влагостойкий. В нижнем ценовом сегменте такой материал не найти.

Обычно хорошо себя показывают сухие клеевые смеси, приготовленные на основе белого цемента. В интерьерах они хороши еще и тем, что на них можно клеить стеклянную мозаику. Приклеенная на серый клей, мозаика выглядит тускло.

Если вы подобрали клей на основе белого цемента, посмотрите, нет ли у того же производителя белой крупнодисперсной полимерной шпатлевки (в качестве наполнителя обычно используется кварцевый песок). Такая шпатлевка может оказаться хорошим вариантом для предварительной обработки ГКЛ, ведь состав ее близок к клею, а цена — ниже.

Для работы по ЦСП подходит практически любой клей, но все-таки выбирайте состав, который обладает эластичностью, ведь у вас есть швы, которые будут «гулять».

Для приклеивания плитки к фанере или ДСП лучше найти готовый клей в ведерке, который подходит для работы с этими материалами.

Выбор затирки

Самые распространенные затирки — цементные. В них добавляют разные красители. Но каким бы ярким не казался цвет на упаковке, помните, что высохшая цветная затирка будет иметь блеклый цвет.

Ярко выглядят цементные затирки с добавлением металлического порошка. Они действительно могут сиять в лучах света. Такая затирка преобразит облицовку даже из самой недорогой однотонной плитки. Металлизированная добавка обычно продается отдельно.

Для цементных затирок есть пропитки. Они придают им некоторый блеск, делают более устойчивыми к плесени (актуально в ванных комнатах) и к размыванию водой.

Самая простая пропитка для затирки — канцелярский клей, известный также под названием «жидкое стекло». Дешево и сердито.

Для полов и столешниц лучше использовать двукомпонентные затирки на основе эпоксидной смолы. Они водостойкие, прочные, эластичные. При правильном нанесении имеют гладкую поверхность, а выпускаются в самых разных цветах.

Швы можно между плитками можно затереть и плиточным клеем, при условии, если он эластичный и водостойкий. Обычно для этого дела подходит клей для наружных работ или бассейнов. Затирка получится не очень нарядная, но для технических помещений вполне пригодная.

Удачи вам в работе!

Рекомендуем почитать:

Вы привыкли к тому, что кафелем облицовывают только стены ванной? Совершенно зря! Применение керамической плитке…

Многие почему-то считают, что камин можно разместить только в кирпичном доме. Дескать, пожарная безопасность и…

Двухэтажный загородный дом – мечта многих дачников. Оно и понятно: в высоком коттедже точно хватит…