Кладка банной печи из кирпича

Печь для бани из кирпича своими руками

Самодельная кирпичная печь для бани позволяет сделать отопление таким, как хочет сам хозяин. Разместить ее можно прямо в парилке, выведя дверцы топки и подтопочника в соседнее отделение, или поставить так, чтобы она грела сразу 2-3 помещения.

Какую печь строить в бане?

Простая печь с открытой каменкой – это самый распространенный тип отопительного прибора в русской бане. Небольшая комната часто является единственным отделением, предназначенным для мытья и парения, поэтому сложить банную печь из кирпича можно в любом удобном месте. Габариты сооружения могут быть 3,5х4 или 4х5 кирпичей в зависимости от размеров помещения. Для нагрева воды ставят бак. Разместить можно как сверху печи, так и сбоку от нее.

Для современных бань можно выбрать печь с закрытой каменкой, с одновременным обогревом нескольких помещений и т. д. Часто для обслуживания отопительного прибора строят отдельную котельную, а в парной и моечной находятся только «чистые» части. Выбор конструкции печи для бани всегда делает сам хозяин в зависимости от своих потребностей и планировки банного домика.

Основные характеристики банной печи из кирпича

Преимущества печи для бани из кирпича своими руками перед металлической конструкцией заключаются в долгом сохранении температуры в помещении. Во время протопки кирпичные стенки работают как аккумулятор тепла и отдают его в пространство больше 1 часа, постепенно отдавая его в пространство моечной или парной. В зависимости от конструкции они могут обогреть и большую площадь.

Даже нагретый кирпич не раскаляется до такой же температуры, как тонкие стальные стенки. Печь-каменка из кирпича сильно нагревается только сверху, а боковые поверхности пожаробезопасны и в деревянных постройках. Простой красный кирпич не выделяет вредных веществ в воздух и не имеет запаха. Это тоже относят к преимуществам экологически чистого материала.

Аккуратно выложенная дровяная печь из кирпича является элементом общего декора баньки. Ее можно стилизовать под старинную русскую или красиво облицевать керамической плиткой.

Топят каменную печь дровами или углем разных видов. Предпочтительнее использовать первый тип топлива: он создает в бане приятную атмосферу и ароматизирует воздух. Протопка дровами и происходит быстрее, хотя они имеют свойство быстро прогорать. Каменный уголь в печи горит долго и с большим выделением тепла, но нагрев воды и стен топки продолжается дольше, чем при использовании древесины.

Выбор кирпича для кладки печи

Основной материал для кладки банной печи из кирпича должен быть качественным. К его выбору нужно подойти наиболее ответственно, т. к. качество отразится не только на красоте сооружения, но и на долговременности его эксплуатации. Некачественный, недожженный или пережженный камень потрескается от возникающих при протопке температур.

Для работы чаще берут 2 вида материала:

• красный полнотелый или облицовочный для внешних стенок изделия;
• шамотный (огнестойкий) – для отделки топки внутри.

При использовании облицовочной разновидности построенную печку можно не штукатурить и не монтировать на нее декоративное покрытие.

Выбрать красный полнотелый и облицовочный кирпич для печи можно по следующим характеристикам:

• отсутствие видимых сколов или маленьких трещин на поверхности;
• прямые грани и ровные плоскости;
• отсутствие слюдяной пленки на поверхности;
• звонкий звук при постукивании твердым предметом (глухой свидетельствует о наличии трещин или недостаточном обжиге).

Отбирать материал нужно с запасом. Выкладывая печь для русской бани, мастер разбивает кирпич на половинки и четверти, а при раскалывании часть материала ломается.

Шамотный кирпич имеет желтый цвет и визуально состоит из крупинок, отличающихся оттенком. Основные критерии выбора – ровные грани и отсутствие трещин.

Какой раствор нужен для кладки печи?

В качестве кладочного раствора применяют глиняные составы. Как и печной камень, их разделяют на огнеупорный и простой. Огнеупор лучше всего приобрести в строительном магазине вместе с шамотным кирпичом. Сухую смесь разводят водой по инструкции.

Состав для кладки простого кирпича тоже удобнее покупать в виде сухой смеси. Если на участке или поблизости от него есть выходы глины, то можно сэкономить на покупке готовых смесей. Глину копают там, где она не содержит примесей почвы. Определить качество и пригодность для кладки можно простым способом:

• замесить немного глиняного теста мягкой консистенции;
• скатать шарик и бросить его на пол с высоты примерно 1,5 м;
• жирная глина не образует трещинок по краям и нуждается в добавке песка, а слишком тощая покроется крупными трещинами.

Нормальная и подходящая для кладки субстанция при падении на пол образует мелкие трещинки по краям расплющившегося шарика. Жирную глину можно довести до такого же качества добавкой мелкого сеяного песка, а в тощую добавляют немного жирной. Пропорции определяют экспериментальным путем.

Виды кирпичных печей для бани

Основное деление банных печей происходит по типам парообразователей. Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой встречается чаще, чем открытая, т. к. имеет 1 важное преимущество. На нее можно лить воду прямо в процессе топки. В результате баню можно принимать дольше и большему количеству людей. Камни в такой печке лежат в огороженном ящике, который отделен от топки стальной плитой.

Печь с открытой каменкой после протопки приходится гасить, чтобы помыться и парится. Это является следствием ее конструкции: камни лежат на решетке. Они быстрее нагреваются, но если лить воду во время протопки, она попадет в топку и зальет огонь. Но после остановки протопки у моющихся и парящихся остается не слишком много времени на банные процедуры.

В остальном печи для бани из кирпича, проекты которых можно составить для своего дома, не слишком отличаются по конструкции. Для банной печки-каменки характерна простая конструкция и небольшие размеры. От отопительных приборов в доме их отличает отсутствие оборотов канала дымохода. Сложные конструкции возводят только в больших многофункциональных банных комплексах, где требуется обогрев моечной, парной, комнаты отдыха или помещения с бассейном.

Маленькая печь для бани

Наиболее востребованы конструкции 3,5х4 кирпича (89х103 см). Они подойдут для любого банного домика на даче. Такая печь с баком для воды быстро обогревает совмещенную моечно-парильную комнату. Кладка мини-печки происходит достаточно быстро, простая конструкция позволяет выполнить работу качественно даже без навыков. Определить, какой кирпич лучше для банной печи такого типа, можно общим правилам.

Простая печь для бани

Простейшая конструкция – это стандартная прямоугольная стальная печь, которую облицовывают кирпичом. При таком решении она приобретет эффектный вид и характеристики построенной полностью из камня, но ошибки при кладке не повлияют на качество. При постройке печки удастся сэкономить и на приобретении огнеупоров, т. к. облицовку производят красным кирпичом.

Последовательность возведения банной печи

Чтобы легко и быстро сложить дровяную печь из кирпича, нужно соблюдать последовательность этапов. Весь процесс строительства выглядит следующим образом:

1. Устройство фундамента. Банная печка имеет большой вес, поэтому под нее требуется подведения основания из бетона.
2. Постройка тела печки. Строят печи из кирпича на растворе из глины. Чтобы выполнить все правильно, используют порядковые схемы кладки печи, в которых указано место установки печной фурнитуры, бачка, начало возведения дымохода и пр.
3. Сушка и первые протопки. Выложенную печку просушивают 4-5 дней, а затем начинают протапливать по 15-20 минут ежедневно, давая постепенно нагреваться и остывать. В процессе этого из кирпичей выделяется оставшаяся влага.
4. Финишная отделка. Применяют оштукатуривание глиняными растворами и побелку известью, облицовку плиткой, клинкером, кафелем и пр.

Проект банной печи. Пошаговая порядовка

Порядовка банной печи позволяет быстро выложить даже самые сложные конструкции с оборотами и внутренними переходами.

Для простейшей каменки тоже применяют порядовки, которые можно найти на иллюстрациях. После выбора проекта нужно изучить схему возведения такой печи и определить, как она будет расположена внутри помещения. При необходимости можно изменить размещение дверцы и подтопочника, устанавливая их на указанном в схеме ярусе, но на другой стенке прибора. Чаще всего при этом не приходится менять остальную схему.

Выбрав место для устройства печки, копают яму, размеры которой на 5-7 см больше габаритов печи по всему периметру и глубиной не менее 50 см. Печной фундамент не нужно привязывать к основанию бани. В подготовленный котлован кладут подушку из песка толщиной 10-15 см и заливают бетон 1:3:4 (цемент, песок, щебень). После заливки фундамент оставляют для набора прочности на 3 недели.

Приготовление раствора

Для раствора берут готовую смесь и заливают ее водой по инструкции. После этого часто рекомендуют настоять раствор, чтобы растворились комки. Раствор можно приготовить самостоятельно:

• измельчить комки заготовленной глины;
• залить водой и перемешать до получения относительно однородной сметанообразной массы;
• если попадаются комки, оставить раствор на несколько часов, а затем снова вымешать.

Определение жирности глины проводят еще до приготовления. Когда глина настоится, в раствор добавляют заранее рассчитанное количество песка (например, 1:2) и при необходимости доливают воду.

Кладка кирпича с 1 го по 7-й ряд

На фундамент выкладывают кирпичи, располагая их длинной узкой стороной вдоль каждой стенки. При этом в углах они соединяются перпендикулярно друг другу. Первый ряд состоит из заполненного кирпичами прямоугольника 4х5 шт.

Со второго ряда начинают формирование подтопочника, располагая его посередине короткой стороны. Ширина проема равна размерам дверцы (стандартное литое изделие) плюс 0,5 см по периметру. Крепят дверцу при помощи проволоки, продетой в отверстия на рамке дверцы. Проволоку кладут между ярусами кирпича и замазывают раствором. По размеру дверцы (1 кирпич) оставляют незаполненное пространство в середине кладки (1х2,5 кирпича), остальное заполняют кладочным камнем.

Следующий ярус (третий) повторяет предыдущий. После его завершения снова вмазывают в раствор проволоку от верхних ушек дверцы.

Ряд №4 – начало формирования топки. Дно камеры выкладывают шамотным кирпичом 2 шт. в середине крайнего ряда, перпендикулярно по 2 шт. в длину вдоль колосников и еще 3 ряда по 2 шт. с перевязкой швов. Остальное формируют из красного кирпича. Над отверстием ставят колосниковые решетки.

Пятый ярус – возведение стенок топочной камеры. Шамот кладут так, как указано на схеме, немного расширяя пустое пространство в середине (на 0,5 кирпича). На шестом вставляют дверцу топки так же, как и для подтопочника, вмуровывая проволоку в раствор между кирпичами. Седьмой повторяет предыдущий.

Кладка кирпича с 8 го по 23-й ряд

Восьмой ярус идентичен 6 и 7. Следующий, № 9, завершает обкладку рамки дверцы и подъем стенок. Здесь кирпичи кладут поверх рамы, вмуровывая в стенку проволоку, удерживающую металлоизделие.

На уровне № 10 ставят бак для воды и устанавливают трубы для опоры каменки, раскладывая их поперек камеры топки. Одиннадцатый ряд служит для закрепления трубок, его выкладывают только до бачка, по 3 стенкам. Кладку делают без огнеупора.

С ряда 12 по 23 кирпичи кладут в таком же порядке, как и на 11 уровне, постепенно поднимая стенки печи облицовывая бачок. Здесь ставят дверцу для каменки. Поверх 23 ряда кирпичей кладут стальные полосы, на которые будут опираться камни перекрытия свода.

Монтаж дымоотводной трубы

Перекрыть свод на следующем ряду. Оставить отверстие для монтажа дымохода (12х12 см). Если есть желание установить тут вьюшку, то часть кирпичей по периметру этой детали стесывают, заглубляя металлическую пластину. Затем начинают кладку кирпичей вокруг отверстия, располагая их постоянно с перевязкой швов.

Оштукатуривание поверхностей

Для штукатурки применяют раствор на основе глины с песком. Чтобы смесь держалась на кирпичах, прибивают к стенкам мелкую арматурную сетку из металла. Гвозди загоняют между кирпичами. После этого наносят раствор, разравнивая его правилом. Штукатурить печь начинают только после просушки и первых протопок.

Как обеспечить безопасность?

Требования к пожаробезопасности печей в помещениях с деревянным полом заключаются в укладке асбестового листа перед топкой. Поверх него приколачивают лист жести размером 50х50 см.

Проведение дымовой трубы через перекрытия выполняют в коробах из досок. Размеры короба на 20 см по периметру больше, чем габариты трубы дымохода. Внутрь короба помещают негорючие материалы (глину, минвату и пр.).

Возведение кирпичной печи в бане – основные детали процесса

Долговечной и красивой декоративной альтернативой металлической печи станет кирпичная печь для бани. Хоть ее возведение требует немало сил, времени, денежных затрат, но прослужит она десятилетия, не теряя привлекательности и рабочих свойств.

Кладка может быть выполнена с нуля на заказ с выбором индивидуального дизайна, размеров. Гораздо дешевле обойдется самостоятельное строительство. Важно просто придерживаться пошаговых инструкций опытных печников.

Пользователи часто ищут:

Конструкция банных каменок

Печное оборудование устанавливают в парилке. Его основная функция – отопление помещения, выработка пара. Постоянный диапазон температур в парной – от 40 до 100 градусов.

В каменке есть топливник для дров, закрытая камера, куда сверху свода топливника кладут каменные булыжники, чугунные чушки. Средняя толщина слоя – до 22 см. Чугунные чушки быстрее камней набирают температуру, что ускоряет нагрев каменки. В своде специально оставляют щели. Через эти зазоры потом сквозь булыжники проходят дымовые газы и по дымооборотам выходят в трубу наружу.

Чтобы получить пар, раскаленные камни через специальное отверстие поливают водой. В этот же проем выходит пар.

Для парных в маленьких банях под аркой сверху топливника крепят змеевик, где будет нагреваться вода. В больших русских банях, где вода подается централизовано из котельных, змеевик не монтируют.

Чтобы повысить прочность каменки, можно поместить ее в каркас из металла.

Различные проекты: фотогалерея

На фотографиях наглядно показаны способы оформления, кладки печей для бань разной площади, техники укладки кирпичей, идеи красивой отделки.

Плюсы и минусы банных печей из кирпича

В пользу кирпичной печи стоит выделить следующее:

1. Экологичность сырья, что безопасно для здоровья.
2. Длительный срок службы. Она может служить до 100 и более лет.
3. Износостойкость и прочность материала.
4. Возможность долгое время удерживать и отдавать тепло. Вода в баке, нагретая с вечера, будет теплой до утра.
5. Выработанный пар получается хорошего качества.
6. Продукты горения не проходят через внутреннюю каменку.
7. Печка способна обогреть большие помещения.
8. Кирпич относится к пожаробезопасным материалам.

Из минусов пользователи отмечают то, что:

1. Построить конструкцию быстро и без опыта не выйдет. Здесь нужно правильно составить чертеж, провести расчеты, понимать принципы кирпичной кладки.
2. Печь имеет большой вес. Поэтому под нее в обязательном порядке заливается надежный фундамент.
3. Конструкция нагревается долго, в сравнении с металлическим аналогом.
4. Длительный нагрев влечет за собой повышенный расход древесного топлива.
5. Высокая стоимость работ (при заказе у печника). Большие денежные траты на покупку материалов.

Несмотря на такое количество недостатков плюсы конструкции гораздо весомее, из-за чего спрос на строительство кирпичной печи с баком для воды только растет.

Виды топки

Печи различают по тому, как сложена топка. От это зависит способ использования устройства, качество пара.

Старинный вариант оборудования. Дымоход отсутствует. Таким способом возводили печи наши предки.

В топке бани по-черному расход дров для отопления минимален, но весь дым и сажа попадают внутрь помещения. Из-за чего стены быстро покрываются копотью.

Конструкция относится к ряду с повышенной пожарной опасностью.

Большинство печников отказалось от этого способа кладки топки.

В сером варианте устройства печь оснащена дымоходом. Но он построен так, что часть отходов от горения (сажа, копоть) оседают внутри кирпичных стенок дымоходной трубы. Поэтому всегда есть риск возгорания внутри печи и перехода пламени на помещение.

При такой топке нужен постоянный контроль. Не рекомендуется оставлять баню без присмотра до тех пор, пока полностью не прогорят все дрова.

Имеется полноценный дымоход, через который весь дым выходит наружу, не попадая внутрь помещения.

В таких печах камни закрыты плотной крышкой из металла, дверцей (на выбор). Их открывают только после того, как прогорели все дрова.

Встречаются изделия, где камни отделяются от дымовых газов варочной плитой. Печь работает постоянно (для принятия бани выполняют подогрев) или периодически (тщательная единоразовая топка перед принятием бани).

Для отопления банных каменок рекомендуется пользоваться дровами лиственных пород. Они не выделяют смолянистой гари после прогорания. Дровяную печь проще регулировать и поддерживать ее температуру на одном уровне.

Применять уголь не рекомендуется. Он быстро нагоняет высокую температуру, которую сложно регулировать. Дым очень вреден для дыхательной системы. Стенки перегреваются и со временем начинают лопаться.

Виды кирпичных каменок

По частоте использования делятся на два типа.

Постоянного действия

Отопительное оборудование имеет тонкие стенки и небольшой слой камней. Нагрев камней поддерживается на уровне 300–350 градусов. Стабильность температуры достигается с помощью подключенной автоматической системы регулирования.

Основные виды топлива – электричество, газ.

В электрических каменках нагрев можно уменьшать (увеличивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого топлива.

Оба типа оснащены защитной автоматикой, которая при достижении нужного предела температуры отключает питание или наоборот усиливает его, когда огонь начинает гаснуть.

Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

Топят печь до момента достаточного нагрева камней и образования пара.

Больше пользуются спросом электрокаменки. Их мощность достигает 10 кВт. Подбираются они под конкретную площадь парилки.

На вид это закрытая электрическая печь, сверху нее – металлическая коробка со сложенными камнями. Нагрев выполняют ТЭНы – входят снизу через слой камней.

Усовершенствованные модели имеют мягкую систему нагрева. Раскладка камней не контактирует с вентиляционным воздухом, нагреваются они раздельным способом.

Важно обращать внимание на то, что с увеличением слоя камней растет выработка тепла и соответственно пара. В заводских моделях допускается изменять объем камней от 5 до 60 кг.

Для получения сухого пара в саунах камней нужно минимально.

Периодического действия

Такие печи принято выкладывать утолщенной кладкой из кирпича. Объем используемых камней большой. Прочная кладка кирпича защищает наружную стенку от перегрева, позволяет долго удерживать тепло, сохраняя температуру на должном уровне внутри помещения.

Усиленная топка нагревает камни внизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются полностью.

Топка печи продолжается, пока не достигается равновесие между температурой стенок и воздуха в парилке.

Для твердого топлива

В таких каменках топливник и дымообороты отделены от камней плитой из чугуна или стенкой. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камни не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенками, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

Компактная (малогабаритная)

Самодельный вариант малогабаритки несложно получить из печи-прачки. Только вместо воды в бак укладывают камни. А воду, когда нужно, греют в ведре, ставя его сверху камней.

Каменку можно усовершенствовать, соединив печь через дымоходную трубу с бочкой из стали. Получится практично, ведь камни будут нагретые и вода теплая.

Минус малогабаритки – тонкие стенки топки. Решение – обложить кирпичной кладкой, оставив щели для воздухообмена.

Собирать своими руками рекомендуется из стальных листов толщиной 3–5 мм.

Со встроенным баком для воды

Наиболее эффективными считаются печи с двойными стенками. Зазор между стенками применяется для нагрева воды. Кроме того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

Он располагается сверху или снизу конструкции.

Средняя вместительность бака – 40 л воды. Бак устанавливается на плиту рядом с камнями. Регулировать скорость нагревания воды можно асбестовым картоном. Чтобы вода грелась быстрее, его укорачивают.

Для усиления скорости нагревания камней в нижний слой допускается добавлять чугунный лом. Плиту можно ставить как цельной, так и делать сборной. Рекомендуемая толщина плиты – от 10 мм. Чтобы быстрее прогревалась печь снизу, по задней части кирпичной кладки необходимо сделать дымообороты. Для этого берут стальные пластины, делят ими внутреннюю полость на два канала: опускной и подъемный. Вставляют их в зазор между кирпичами. На 8 ряду пластину нужно загнуть, чтобы ее получилось незаметно заделать между кирпичами.

Вверху печи камни выступают, поэтому подъемный канал оформлен в виде зигзага.За счет такой формы повышается теплоотдача. Вверху канала ставится заслонка. Бак с водой, камни накрывают небольшой стальной или железной крышкой.

В таком устройстве размеры топки увеличены. Больше и объем камеры для камней – 50 л. Для удобства растопки внизу есть заслонка.

Нижнее положение бака упрощает процесс набора холодной воды, использования уже нагретой.

Поскольку бак торцом выходит к топке, по бокам, внизу соприкасается с горячими газами, нагрев воды ускоряется в разы.

Чтобы выполнить укладку верхних кирпичей, емкость закрывают сверху на большую часть длины. Вполне хватит стальной пластины.

Когда нижняя заслонка открыта, дымовые газы сразу выходят в дымоход, не попадая в дымообороты. Поэтому как только печь набрала нужную температуру и установился стабильный процесс горения, заслонку снизу закрывают. Камни с баком прикрывают откидными крышками.

Без водонагревателя

Перегородку проще сделать из чугунного котла. Его поверхность будет омываться дымовыми газами, поэтому камни, расположенные внутри, быстро нагреются. Топливник обкладывают огнеупорным кирпичом, так что в качестве топлива можно применять уголь.

Устройство каменки периодического действия

1. Материал топливника – огнеупорный кирпич.
2. В топливнике есть щелевой свод под каменную засыпку. Ширина зазоров от 5 до 8 см.
3. Имеются дымоходы по типу опускных колодцев, сборная дымоходная труба.
4. Для усиления конструкции отделку печи проводят уголками из стали.
5. В камере под камни есть две дверки.

Кирпичная печь периодического действия с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды. 1 – водогрейный бак; 2 – печь; 3 – дымовая труба; 4 – камни; 5 – крышка каменки; 6 – отверстие для подачи воды; 7 – металлический свод; 8 – экран; 9 – колосниковая решетка; 10 – дверка топки; 11 – дверка поддувала.

Встречаются дымоходы, которые пропускают дым вокруг канала в нижнюю камеру для булыжников.

В разделе ниже приведено описание, как пошагово возвести печь периодического действия своими руками.

Как рассчитать оптимальный размер печки

Важны два фактора:

1. На 1 куб. м парилки подходящий вес камней, чугунных чушек составляет от 60 до 62 кг, в соотношении 80% камней на 20% чугунных чушек.
2. Для выработки достаточного количества пара на одного отдыхающего потребуется залить в бак 6 л воды.

В банях малой площади хватит печей размерами 3х4 кирпича. Популярны устройства квадратной формы 4х4, 6х6 кирпичей.

Какой кирпич лучше использовать

Мастера рекомендуют делать основную часть печи из простого полнотелого красного кирпича (сорт 1).

Недопустимо применять белый силикатный или любой вид пустотелого – они быстро разрушаются под действием влаги и высоких температур.

При формировании топливника, его футеровки лучше брать тугоплавкий, шамотный (огнеупорный) кирпич. Тугоплавкого хватит для печей на древесном топливе. Для топки каменным углем, газом кладка должна быть из шамота.

Допускается применение в строительных работах б/у кирпичей. Их нужно очистить от кладочного раствора, старой сажи. Укладывать элементы нужно грязной стороной внутрь, иначе сажа и ржавчины начнут проступать даже через большой слой штукатурки.

Кирпичи рекомендуется заранее опустить в воду на несколько минут. Если этого не сделать, то материал начинает вытягивать влагу из раствора, снижая его вязкость. Это приведет к образованию трещин.

Как сделать печь-каменку для бани из кирпича с баком для воды своими руками

Изначально важно не упускать этап планирования. На подготовленном эскизе, чертежах наглядно видно будущую конструкцию, поэтому проще заметить недочеты и исправить их.

Чертежи и схемы

Ниже показана схема подключения печи к водонагревательному баку, расположенному сверху.

А вот пример порядовки кирпичной печи с изображением расположения каждого последующего ряда кирпичей.

На фото ниже показан комбинированный вариант проекта отопительно-варочной печи.

Здесь приведена конструкция в готовом виде с изображением дымовых каналов, размеров основных частей устройства. Подойдет для парных больших по площади.

Определив размеры, форму и тип конструкции, можно начинать возводить ее.

Этому этапу стоит уделить особое внимание. От качества фундамента зависит срок службы конструкции.

Минимальное заглубление под кирпичную печь составляет 0,5 м. Поперечные размеры делают больше, чем у печи, на полкирпича с каждой стороны. Дистанция между основанием печи и основанием стены – не менее 5 см. Пустоту наполняют песком. Дно ямы тщательно выравнивают, трамбуют.

Оптимальным типом фундамента считается монолитная бетонная плита или бутобетон. На сухой почве можно выкладывать из кирпича.

Вид раствора (на выбор):

• цементный;
• известково-цементный;
• известковый.

Известковый раствор готовят в такой пропорции: на 1 часть извести берется 2 части песка. Для цементного потребуется взять цемента с песком в пропорции 1 к 3. Известково-цементная смесь делается в соотношении: цемент, известь, песок – 1:2:6.

Поверхность рекомендуют заливать именно цементным, после высыхания настелить гидроизоляционный слой.

Ознакомиться подробнее с подходящими фундаментами под кирпичную печь.

Приготовление раствора

Кладочный раствор содержит другие ингредиенты.

В основе лежит глина. Перед началом строительства ее рекомендуется на сутки замочить в воде.

Оптимальное соотношение глины и песка в растворе составляет 1:1. Если глина жирная, то 1:2. Песок берется без примесей, сухой. По возможности пропускается через сито. То же самое делают с глиной.

Раствор нужно тщательно перемешивать, чтобы не было комков. Он не должен липнуть к лопате, мастерку. При нажатии на кирпич смесь должна легко выдавливаться по швам.

Иногда для выкладки тугоплавкого сырья мастера используют для замеса горный песок, глину, шамот.

Требования к порядовке

Сводятся к следующему:

1. Швы делают максимально плотными, чтобы не было риска попадания внутрь помещения гари, сажи.
2. Швы полностью покрывают раствором. Толщина – до 3 мм для шамота и до 5 мм для стандартного кирпича.
3. Чтобы раствор ложился как можно ровнее, его лучше разравнивать рукой. Наброс с мастерка практикуется только до уровня топливника, нижней части дымовых каналов.
4. Новый ряд начинают формировать, когда будет полностью закончен предыдущий ряд.
5. Внутри печь должна быть гладкой. При использовании колотых или тесаных кирпичей их укладывают шероховатой стороной наружу.
6. Спустя 5 рядов поверхность внутри затирают простой мокрой тряпкой.

Рекомендуется сначала просто подогнать кирпичи по размеру, чтобы увидеть общую картину. Только потом класть на раствор.

Кладка печи

1. Первый ряд укладывают и сразу проверяют ровность углов шнуром или металлическим угольником.
2. По окончании второго ряда по углам лучше выставить направляющие в виде шнуров с отсечками. Проще всего шнуры прикрепить к потолку гвоздями.
3. Не нужно забывать про перевязку элементов. Шов, который проходит вертикально, перекрывают кирпичом из следующего ряда.

Недопустимо делать перевязку шамотного кирпича с обычным, поскольку они имеют разную температуру расширения.

1. Все покупные печные элементы (дверки, колосники, плиту, задвижки и др.) монтируют одновременно с кирпичной кладкой.
2. Рамку двери вставляют и фиксируют в кладку с помощью лапок из полосы стали. Лапки заклепками прикреплены к рамке.
3. Перед монтажом место под рамку рекомендуется обмотать асбестовым шнуром. Альтернатива – оставить между рамкой и кладкой небольшой проем шириной до 3 мм. Это нужно, чтобы горячая рамка не привела к деформации всей порядовки.
4. Перемычки сверху дверцы топливника между собой перекрывают по принципу замка. То есть кирпич со скошенными краями кладут на такой же соседний (на скошенные края).
5. Рамки задвижек фиксируют в кирпичной кладке проволокой диаметром 2 мм. Проволока должна быть утоплена в растворе.
6. Колосниковую решетку ставят вдоль топливника прорезями к нему. Здесь также нужно оставить проем между краем решетки и кладкой от 5 мм (с учетом расширения металла). Пустоту засыпают песком.
7. Зазор в 5 мм нужен над топливником между плитой.
8. Минимальная ширина топливника – 25 см (кладка в один кирпич), высота – от 35 см.
9. Чем выше топливник, чем лучше будут гореть дрова (увеличивается тяга). Оптимальной высота – от 40 до 60 см.
10. Внизу топливник возводят под небольшим уклоном по направлению к колосниковой решетке. Прогорая, угли будут оставаться на решетке.
11. Чтобы при открытии топки раскаленные угли не выпадали наружу, пол топливника делают ниже дверки минимум на один кирпич. Это же правило касается и дна зольника.

На этом этапе основная часть печи выложена. Можно приступать к сборке дымохода.

Кладка дымохода

От качества и надежности дымооборотов (каналов для выхода дымовых газов) зависит то, насколько равномерно будет прогреваться печь, и расход дров на топку.

Поэтому внутренняя полость оформляется максимально ровной, без какого-либо самовольного замазывания.

Внимание уделяется перекрыши – это верхняя стена печки. Состоит из 3 кирпичных рядов. Они выложены плашмя, проведена перевязка. Если есть совпадение вертикальных швов, то их перекрывают листом стали.

Дымоходную трубу зачастую насаживают сверху печного массива.

Рекомендованная толщина стен печи, трубы – от половины кирпича.

Дымоход необходимо выводить от крыши минимум на 0,5 метра. Для кладки применяют цементный или известковый раствор.

Саму трубу помещают в стальной кожух. Проем между кирпичной кладкой и трубой компенсируют минеральной ватой.

Основные требования безопасности

Рекомендуем учесть следующее:

1. Расстояние от кирпичной печи до деревянного пола, стен, других горячих частей помещения, интерьера должно быть от 40 см . При наличии защиты от легкого возгорания – 25 см. Когда дымоход и корпус печи выполнены из металла, дистанция без защиты увеличивается до одного метра, с защитой – до 70 см.
2. Расстояние от кирпичного дымохода до деревянных элементов крыши – не менее 10 см . Расстояние между трубой, крышей лучше закрыть фартуком из стального листа.
3. На полу из дерева прямо перед топкой нужно набить лист железа, стали . Оптимальный размер листа – 70*50 см.

Как только печь полностью высохнет, проводится пробный запуск. Растопка выполняется в присутствии представителей пожарной службы. По окончании они составляют акт о безопасности эксплуатации устройства.

Способы повышения КПД печи

Повышение эффективности оборудования, экономичный расход топлива возможен при полном сгорании.

Когда дрова находятся сверху колосниковых решеток, первичный воздух проходит снизу сквозь решетку из поддувала. Этот воздух способствует окислению топлива с выделением паров воды, углекислого газа. Как только увеличивается температура дров, начинают выделяться горючие газы. Они догорают в пространстве прямо над топливом и соприкасаются с коксовыми элементами, образуя угарный газ.

Чтобы повысить КПД печи, нужно обеспечить сгорание горючих газов в топливнике. Для этого через отверстия в дверце топки пропускают вторичный (дополнительный) воздух.

Если этого не сделать, будет недожог дров, повышенное оседание сажи сверху камней. Следствие – снижается теплоотдача, повышается риск пожара из-за большого количества сажи в трубах.

В начале и в конце топки в топливник заходит избыток воздуха. Интенсивность горения дров снижается. Тепло уходит через дымоход вместе с дымовыми газами. Для снижения потерь тепла лучше прикрывать задвижки на дымоходе.

К другим способам увеличения КПД стоит отнести:

1. Увеличение объема камней.
2. Увеличение площади нагреваемой поверхности.
3. Уменьшение толщины стенок конструкции (материал – металл).

Необходимо учесть прямую зависимость размеров топки и расхода топлива. Чем больше объем топки, тем больше и расход топлива. При этом растет и теплоотдача печи.

Финальная отделка печки

К видам отделки относят:

• оштукатуривание;
• побелку;
• покраску;
• нанесение декоративной штукатурки;
• облицовку плиткой.

Кирпичная печь считается атрибутом и частью интерьера русской бани. Ее размеры, форму, место и дизайн хозяин может спланировать самостоятельно. А вот относительно процесса строительства стоит хорошо задуматься. Владельцам без опыта кладки кирпича лучше всего за помощью обратиться к печнику, а знающие мастера без проблем справятся сами.

Банная печь из кирпича своими руками чертежи

Чертежи печи для бани из кирпича

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

1. Кладка красного печного кирпича.
2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Топочная дверца.
4. Поддувальная дверца.
5. Колосниковая решетка.
6. Металлический бак для горячей воды.
7. Металлический бункер для банных камней.
8. Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды. Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

• кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
• кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина тугоплавкая – 35 (кг)
• песок – 32 (кг)
• задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
• дверка топочная – 250 х 205 (мм)
• дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
• чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
• бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я. Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

Справка:
Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.
На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.
Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я. Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

Справка:
Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

Кирпичная печь для бани своими руками

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи. она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции. толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Печь для бани из кирпича своими руками

На современном рынке достаточно большой вариант комплектов и печей для банного помещения.

Про схемы и варианты

Собрать правильно печь для бани из нужного материала — дело ответственное и основательное. Перед работой необходимо ознакомиться с вариантами чертежей, только по схемам можно реально создать работающую печку.

Примеры самых популярных печей:

Безопасность

Устройство для обогрева должно быть продумано. Хорошая печка работает не один десяток лет, выполненная по простой технологии с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

Обычно придерживаются таких этапов:

• Подготовка. Замеряют все габариты по чертежу, продумывают планы и выбирают материалы. Только потом заливают фундамент.
• Процесс кладки. Каждый раз необходимо выкладывать строго по чертежу, причём есть несколько видов работы с кирпичом. Это связано с особенностями помещений и предпочтениями заказчиков.
• Очень внимательно относятся к монтажу бака для нагрева воды. Это обязательная деталь для банной печи. Ее делают как из стали, так и из нержавеющего металла. Во избежание перегрева или пожара на железные элементы наматывают асбестовый шнур. А само размещение бака в бане может быть любым, потому что ставят емкость просто по удобству.

Инструменты и материалы

Кирпичные отопительные конструкции не выполнить без:

• Кельмы;
• Молотков для камня;
• Молотков с резиновыми насадками;
• Уровня;
• Рулетки;
• Болгарки;
• Емкостей для воды, кирпича и раствора;
• Самого кирпича;
• Глины;
• Песка;
• Щебня;
• Досок для опалубки;
• Гудрона;
• Рулонного рубероида;
• Арматуры;
• Колосниковых решеток;
• Чугунных дверец: поддув и топки;
• Плиты;
• Бака для нагрева воды.

Как подбирать нужный кирпич

При подборе кирпича, необходимо узнать, что плоскости, где пламя соприкасается с материалом, будут выполнены только из шамотного его вида. Обычно это кирпичи желтого цвета, и на схемах их стараются выделить таким же оттенком. Внешне кирпич желательно подбирать равномерный по структуре. Технические характеристики следующие:

• Морозостойкость не менее 25 циклов;
• Прочность М75-М150.

И даже самый дорогой пустотелый кирпич в работу не сгодится. В качестве раствора сейчас выбирают покупную глину, заменяя цементом только в начале. Хороший материал уже очищен от мусора и других примесей. Сам концентрат глины предварительно необходимо замочить, а затем уже его разбавляют песком. Хорошее соотношение — одна единица глины на две песка.

Есть наработки и простые правила в расположении металлических элементов для кирпичной печи:

Для топки дверцу необходимо планировать так, чтобы она смотрела прямо на дверь входного помещения.

Удобная площадка-фундамент для кирпичной конструкции имеет размеры: 70х70х20 см.

Планируя печь, также рассчитывают и часть парного помещения, где стараются полки размещать рядом с печью. Но рассчитывают и рост человека. Главное, чтобы самую крутую парку не было дискомфорта наверху.

Печи никогда не складывают прямо впритык. Необходимо выдержать зазор, иначе не будет циркуляции воздуха от одной или даже двух плоскостей, а это снизит теплоотдачу.

Кладка: пошаговая инструкция

Работа начинается с приготовления раствора. По вышеуказанной консистенции замешивается песок с глиной, Затем всё это постепенно разбавляется водой и перемешивается. Чтобы работа шла быстрее, нужно вооружиться насадкой по типу миксера, установленной в дрель или шуруповерт.

Раствор доводят до состояния сметаны. Желательно сделать так, чтобы рабочий мастерок в емкости стоял. Есть и другой способ для проверки качества: обычной палкой вытягивают смесь и смотрят на осадок. Идеально, когда есть слой более 2 мм на самой палке.

Далее приступают к порядовке. но делают кладку по плану, замеряя каждый ряд на сухую:

1. Первые два или три ряда необходимо выложить сплошной плоскостью. Это подушка для будущей печени. Его нужно положить на цемент, потому что эта часть не будет набирать много градусов, а ее составляющая должна быть максимально крепкой.
2. Выполнив ровное основание, делают четвертый ряд . опираясь на схему. Здесь дальше уже работают над топочной дверцей, планируя отверстие для чугуна. Еще делают основу для колосниковой решетки и зольной камеры. Поддувальную дверцу крепят за счёт проволоки из цинка. В середине кладки 4 ряда необходимо установить дверцу. элементы для крепежа выкладывают с наружной части кирпича. Иногда случается так, что оцинкованная проволока мешает процессу. Для этого на каждый кирпич аккуратно проделывают канавки, в них и закладывают проволоку. Точно также закрепляется поддувальная дверца сверху. Это будет уже 6 ряд.
3. До укладки пятого ряда необходимо проконтролировать углы, но только потом выполнить следующие три. Момент замера связан с тем, что на этом уровне идет колосниковая решетка и зольный колодец. Если перепутать углы наклона, то дым пойдет мимо намеченного пути и может даже выбрасываться в парную. Дойдя до 7 ряда, полностью закрепляем поддувальную дверцу .
4. 8 ряд — это установка колосниковой решетки и топочной дверцы. А сама решетка должна находиться на уровне кладки, для этого выполняют врезы в кирпичах. Колосниковую решетку фиксируют на срезах в раствор, но иногда она просто лежит без крепления. Это необходимо для того, чтобы нагретый металл при расширении не соприкасался со стенкой печи. Иначе печь поведет. Хорошо, когда сама решетка чуть меньше по размерам, чем подготовленная для неё плоскость. И топочную дверцу устанавливают аналогично поддувальной.
5. Далее необходимо выложить проем для нагревательного бака с жидкостью. Сам бак должен быть расположен на боку печи, точнее на стенках. Там, где металл соприкасается с печью (кирпичной кладкой), необходимо позаботиться о безопасности. Для этого берут в работу асбестовый шнур и наматывают его в два слоя.
6. Идет продолжение кладки кирпичных рядов. Девятый ряд необходимо выполнить перегородкой, там будет начало дымохода .
7. Уже десятый ряд должен закрывать бак для горячей воды. Здесь же монтируют плиту. Стальная или чугунная плита ставится так же, как и колосниковая решетка — в пазы, выбранные в кирпиче. Помним про расширение металла, поэтому учитываем разницу между краями плиты и кирпичом. Желательно оставить до 2 см свободного пространства.
8. В конце кладку выполняют до самой топки, где потом переходят к устройству дымоходов .

Итак, кладка выполнена. И конструкция печи будет работать очень просто: осуществляется сжигание топлива. От него идет горячий газ, нагревая стены печи и котел с водой.

Печь для бани из кирпича с индивидуальной доработкой от Российского мастера.

Лицевая часть готовой кирпичной кладки может быть закрыта:

• Плиткой;
• Кирпичом;
• Натуральным камнем;
• Искусственным камнем;
• Стальным кожухом или футляром;
• Штукатуркой по глине;
• Изразцами.

Облицовка декоративным кирпичом.

Редко когда штукатурят банные печи или же организуют шикарные узоры из изразцов. Обычно мастерят стальной футляр из подручных уголков и прочего металла. Конечно, так кирпичная конструкция сохранится максимально долго, но всем известно, что нагретый металл не особо полезен для слизистой и кожных поверхностей.

Эстетики добавит декоративный кирпич. Потому что это просто и экономно. В итоге печь получит дополнительные свойства, такие как:

1. Быстрый нагрев.
2. Лучшая сохранность тепла на длительное время.
3. Не будет разрушения от переизбытка влаги.

Во сколько обойдется

Простая конструкция и ее стоимость по материалам:

1. На фундамент до 3х кубов кирпича. Подойдет также бой или бетонный раствор.
2. На печь нужно от 450 до 1200 единиц кирпича. Еще рассчитывают и фурнитуру (топка, задвижка, колосниковая решетка).
3. Дымоход. Дешевле сделать из железа.

Ориентировочная стоимость работ мастеров:

1. Плата за кладку от и до. Цена начинается от 40 тысяч рублей (Центральный регион) .
2. Если нужно ставить покупную металлическую конструкцию и обкладывать кирпичом, то это дешевле – от 20 тысяч.

Есть два типа расчетов с мастерами:

1. Кто-то просить оплачивать смету за каждый положенный кирпич поштучно.
2. Есть те, кто берет за трудовые часы.
3. Но самое страшное – это работа по скорости и результату. Тут хорошего качества ожидать не стоит, поскольку сделают за несколько дней любую конструкцию без гарантий.

А что по срокам

«Халтурная работа» занимает не более 2-3 дней .

Качественная конструкция без облицовки займет не более одной недели.

Банная печь с узорами, изразцами и декоративным камнем строится от двух недель и до нескольких месяцев. Все зависит от проекта.